Северо-запад Аргентины и Чили на машине

Теги: Аргентина | Чили | путешествия

20.05.2019

Начало

Часть VI. Дорога 52 Пурмамарка - Сан Педро де Атакама

В Чили через Анды идет несколько дорог.
Даже в нашем, сильно удаленном регионе, их было две.
Дорога 52, которая шла через пассо Хамо и дорога 51 - через перевал пассо Сико.

Из Пурмамарки логичнее было ехать по 52, она просто проходила мимо нашего дома. А вот возвращаться в Сальту мне очень хотелось альтернативным путем.
Но по порядку.

Готовясь, я долго пытала интернет на предмет качества этой трассы. Еще до поездки удалось выяснить, что 52 - вся асфальтирована, проходит через шикарное место Салинас Грандес, огромный, в 212 квадратных километров, солончак, поднимается до 4200 м и приводит прямиком к цели нашего дневного перегона - туристической столице пустыни Атакама, городу Сан Педро.

Перевал через Анды немного напрягал моих спутниц. Кто-то помнил головные боли, терзавшие нас на высотах в Перу. Кто-то не помнил по причине первого раза и поэтому тоже волновался.
Но голова болела в самом начале той поездки. К концу же перуанской экспедиции мы лихо перелетали через 5-тысячные перевалы, даже не моргнув. Роль акклиматизации в таких случаях - это и профилактика, и лечение. Только постепенный набор высот! И никак иначе, или горняшка сделает все, чтобы испортить выражение вашего лица на фотографиях.

Почти сразу после Пурмамарки начинается подъем.
Серпантиновый наверх, отличного качества, из категории моих любимых. Как я радуюсь возможности покрутить рулем на достойных дорогах, как воодушевляют меня эти горные кривые, как особенно четко должно улавливать особенности дороги, понимая, что помимо собственного драйва от слалома и скорости, на тебя совершенно искренне надеются четыре человека! Поэтому выбираешь уместный баланс и радуешься факту самой дороги!

Серпантин змейкой доползает до какой-то своей высоты, обычно в Андах это около 3,5 км, и тут начинается самое смешное - ты как будто перестаешь быть в горах, ибо дорога четко и ровно начинает мчаться по прямой, выключая из системы ощущений само понятие гор и высот. А все потому, что ты попал на плато.
И вот эти бесконечные плато в Андах и есть секрет обаяния климата и возможностей для жизни. Именно на этих плато и происходит масса интересных вещей. Здесь живут, пасут скот, точнее, он сам пасется, здесь добывают всякое минерально-металлическо и прочее - полезное, таящееся в недрах гор. Здесь безумно красиво, не жарко и здесь есть вода.

Впереди забелел снег.
Во всяком случае ощущение снега было стопроцентным. И если бы я не знала карту, то подумала бы именно так.
Но это оказалась - соль. Столько соли, точнее столько слепящего белого под ярким солнцем НЕ снега, я видела впервые.
СОЛЬ! Везде, под руками, ногами, на языке - была соль! И это впечатляло.

Мы носились, бродили, лежали, лизали соль и фотографировались.
Был какой-то особенный восторг, мне даже трудно проанализировать, чем, в большей степени, вызванный.
Но видимо все же цветовой контраст барабанил по подкорке разницей окружающего разноцветья и абсолютной белизны.
Малевич, белое на белом.
Супрематизм.
Тут-то и понимаешь гениальность беспредметности!

До границы километров 200.
Потом столько же по чилийской территории.
Интернет не соврал. Дорога отличная.
По самому плоскогорью, мы, вначале пользуясь отсутствием на дороге каких-либо форм жизни, неслись на 160.
Потом стали попадаться викуньи, и скорость пришлось снизить.
Скорее всего, это были не викуньи, а ламы. Мы еще в Перу выучили биологию вида.
Кратко - ситуация такая. Во-первых, они все - верблюды.
То есть все эти милые мордочки являются по биологическому происхождению верблюдами. Они куда более воспитаны по сравнению со своими собратьями старого света. Не плюются. Друг в друга могут, когда скандалят, а в человека - нет.
Людей любят. Как-то, видимо им сразу повезло с людьми. Инки, они ведь к Природе с пиететом. Ну и она к ним, соответственно.
Потом, конкистадоры миллионное поголовье добродушных зверюшек вырезали до минимума. За прошедшие годы, правда удалось более-менее баланс восстановить.
По плоскогорьям Анд это замечательное зверье теперь вновь гуляет свободно.

Но продолжу видовой разбор.
Ламы и гуанако - это одно и тоже. Гуанако более дикий, а лама более одомашненная.
Викуньи другие. Они повыше, около 150 см, боятся людей, бегают самостоятельно и подальше от дорог и человека.
Альпака же - одомашненная викунья. Их рост уже пониже, но шерсть мягкая и длинная по бокам.
Но и это не всё.
Все они, независимо от имени, окраса, роста и длины шерсти - способны влюбляться друг в друга и создавать, естественно, деток, уже не понятно, как называющихся. Так что, на сегодняшний день, определить с налету - кто перед тобой такой из южноамериканских верблюдов - не представляется возможным!
Единственное, пишут биологи, что детей не бывает у пары альпака плюс викунья, а все остальные сочетания - вполне.

Но самое приятное, помимо их славных мордах и нрава, фантастически замечательная шерсть этих красавиц и красавцев.
Оказывается, она в 7 раз теплее шерсти овцы, практически водонепроницаема и, проверено на себе - не вызывает аллергии!
Короче, зверье наипрекраснейшее, поэтому и столько фотографий с ними.
Умиляют!

Перевал пассо Хамо с одноименным КПП, вполне себе обжит.
Здесь какие-то домики для пограничных служб, заправка, кафе.
Все прилично.
Граница проходится довольно быстро, работают спецы спокойно, но толково.
Вещи перед въездом в Чили проверяют у всех. Продукты, запрещенные к провозу, предлагают съесть или выкинуть.
Мы были в теме, поэтому проскочили быстро и без проблем.
Разрешение на пересечение границы арендованным автомобилем оформляется заранее. Это требует настойчивости (сразу настройтесь писать и звонить повторно, на первую заявку, как правило, никто не реагирует)
Ну и главное, надо помнить, далеко не каждая компания дает такие разрешения.
Мы имели дело с Сикст. У них все ок.

Сразу за границей, меняется цвет разделительной полосы на дороге, она становится желтой.
Это для нас служило определенным отличительным признаком на фотографиях Чили и Аргентины.

По обе стороны Анд - дорога очень красива.
Нежно пастельные цвета пейзажей сменяются марсиански красными, те, в свою очередь, переходят в розоватые и нежно-желтые, также перетекает плавными переходами и цвет растений, и даже самих вершин.
Приближаясь к границе Чили и Боливии, начинается гряда вулканов. Хороши они до бессловесного обожания!
Ну, правда, когда смотришь на вулканы, слова уходят. Настолько совершенны эти творения природы, настолько правильно и гармонично устроены, настолько величавы и спокойны в своей всесильности - что словам просто нечего сказать.
Стой, молчи, молись и восхищайся!
Что, собственно, мы и делали.

Километров за 50 до Сан Педро начинается плавный спуск.
Потом возникает и сам городок, который приближаясь становится все страшнее и страшнее.
А как только вы в него въезжаете, то невольно задаетесь вопросом, а что, собственно, весь народ во всем этом нашел. Ведь, пардон, но откровенная ж--а мира!

И вы так будете думать до ближайшего вечера, когда вдруг ослепительно звездное небо не заглянет в каждое окошко этого странного города, а улицы из глинобитной нищеты и пыли - заиграют сотней мелодий вечернего праздника, и совершенно разный народ, многоязыкой толпой выйдет на эти несколько улиц, чтобы быть и брататься, чтобы радоваться Атакаме и увидеть свою, непонятную, южнополушарную падающую звезду.
А это во всех полушариях означает одно - к счастью!

https://www.youtube.com/watch?v=ohIYFiR_4hk&t=22s

Продолжение следует

Автор: Елена Шафро (Doctor-ski)

Другие статьи автора: