Исландия по часовой

Теги: Исландия | путешествия

22.01.2019

Часть I

Посадка в аэропорту Рейкьявика предполагает наличие на острове если не красоты, то уж необычности - точно.
До красоты надо ещё дожить, осмыслить, возжелать.
Взяли машину у литовской девочки в Budget - и, собственно, понеслись.

Хотя и это неверно - скорость везде 90, штрафы суровые. Не наглели. Ехали около столицы - по правилам, далее около 100-110, благо камеры знаками обозначены.
Пронесло.

Сразу о дорогах.
Джип нужен только в случае планируемых пацанских акций. Типа - на Аскью съездить или помочить шины в речных бродах. Все остальное - блажь. Дороги в это время года (начало сентября) - идеальные.
Наш VW Polo - абсолютно подходил для местных условий: неприхотлив в общении, ест мало, стоит дешево - что ещё надо на неделю.

Только видовой и душевный комфорт.
Хотя с первым - вру. Точнее, как нынче принято - лукавлю.
Комфорт - понятие, располагающее к нейтральности. А здесь - Восторг! Постоянный, хронический, казалось бы невозможный, в связи с ограниченным запасом оставшихся в организме эмоций, а нет!
Даже вечером, подъезжая к месту очередной ночевки, мозг все равно трепыхался от метроном пробирающей мантры - как здесь красиво!
Не фейерверк, не шоу Юга, не карнавал красок, а мудрость и философия Севера, с его сединой, опытом, пониманием истины и выверенных ценностей.

Глубину этой суровой красоты не передать словами, фотографиями или фильмами. Это надо видеть. Здесь нужно ходить, месить влажную землю, радоваться проблескам солнца, валяться на вершине, поднимать и рассматривать кусочки лавы, собирать подберезовики в разноцветье мхов, топать по чёрному песку и гладить кусочки отколовшихся от ледника, маленьких айсбергов.

Этот остров - убедительное напоминание нам всем о том, как восхитительна Земля, как умна и сильна, как благожелательна, не смотря на на нашу дурь и собственную мощь, к нам людям, особенно если мы люди, это ценим и не лезем с попытками её покорить.

Исландию не надо покорять.
Здесь нужно попросить троллей и эльфов, а через них и саму Землю - впустить, позволить оглядеться, нарадоваться, навосхищаться и потом тихо уйти, с благодарностью и любовью.
Может быть до следующего раза.
Если заслужишь этот бонус.

В Исландию не надо - просто в отпуск.
В Исландию - с пониманием, с определенным опытом, с отношением к Природе, как к Религии. Тогда все увиденное вольется в тебя и на душе будет хорошо и светло. У многих таких бывает после Храма. Для меня - белые головы вулканов и гор - тоже храмы. Самые энергоемкие и самые живые.

Обычно все едут по острову против часовой стрелки.
Мы поехали по. И, мне кажется, не прогадали.
Маршрут привожу по просьбе товарищей, заразившихся бациллами наших фотографий.

Вечер 5 сентября

Рейкьявик.
Северный город нас зацепил. Есть у него своё лицо. Было приятно, даже бегом и по верхам.

Утро 06.09

Национальный парк Thingvellir.
Знаменитое место. Сотни лет назад народ и не подозревал о геологических изысках местности, но ведь чувствовал и именно здесь собирался на ежегодные ассамблеи.

Надо зайти подальше, туда, где тропа заканчивается. Энергия из разлома - места встречи (расхождения?) Европы и Америки - чувствуется сумасшедшая! Пробирает до тахикардии. Неведомая силища.

Водопад Gulfos.
Зрелищно!
Радуга в струях, дымка из мелкодисперсной водяной пыли, первый такой огромный водопад в Исландии! Ну и толпа. Она неизбежна в районе местного Золотого кольца.

Гейзер.
Любопытно всем. И тем, кто видел Долину Гейзеров, чтобы сравнить, и тем, кто просто рад привету из глубин.

В городке Флудир - булочная со свежим хлебом (буханка - 7 долларов) и горячие источники Gamia Lougin (28 долларов). Самые дешевые из всех встреченных "организованных" термальных бассейнов.
Сон.

Спали в гостевых домах. Общая кухня и санузлы. Бюджетно и, как ни странно, убедительно приятно. Чистота и порядок!
Причём все 7 ночей - полный зачет!

07.09

Переезд чуть больше часа и поход к водопаду Glymur.
Самый запомнившийся пеший переход за всю поездку.
Все совпало.
И погода, и разнообразие маршрута: лес, пещера, переход реки по бревну и камням, подъём, каньон, силища дикого водопада, переход вброд над ним босиком, через нежаркую горную реку, радость от преодоления!
Однозначно рекомендую.
С 47 дороги съезд на приличную грунтовку и минут десять по ней до паркинга. Тропа маркирована.
Лучше подниматься по правой (лицом к водопаду) стороне, а над потоком перейти реку и спуститься по накатанной дороге слева.

Это надо сделать!
Идеально взять с собой для перехода через реку резиновые тапки или сандалии. Мы топали босиком. Скользко, колко, немного страшно, особенно от понимания, что ежели чего, то под тобой один из самых высоких водопадов. Но зато от этого страха - тепло даже в ледяной воде))

Далее путь на север.
Отличная 1-я дорога.
Остановки: Lava Rock, водопад Gianni, Kolugljufur Canyon.

Хотели полежать в горячих источниках недалеко от нашего домика перед сном. Но было полно людей в тёплой луже. Фактор бесплатности не всегда на руку))
Запомнился фантастически красивый вечер. Закатное солнце озолотило окрестности, создав естественный фотошоп и без того обворожительной натурщице Природе...

08.09

Утро продолжилось остановками для съемок: маленькая церквуха на фоне исполинских гор, перевал в виде сказочного замка, ущелья, водопады, каньоны...
Остановились около рощицы карликовых берёз. Моросило, ноги подмокли, а мы с детским удовольствием срезали плотные подберезовики.

Приехали к водопаду Годафос.
Мощно. Народу - по человеку на каждый литр воды))
Парковка прямо у водопада.
Сразу захотелось удрать куда-то от толпы.

Озеро Миватн.
Название (комариное) - оправданно на все 100.
Купили сетки от мошкары.
Спасло.
Объехали озеро против часовой стрелки.
Виды из категории: «Зарождение планеты Земля».
Пробирает до самых глубин сознания.
На озеро и окрестности надо закладывать минимум пару дней.
Особенно запомнился Dimmuborgir, по описанию - застывшая лава, по наитию - фигуры грешников, сбежавших из Ада...
Кстати, это место повышенной концентрации троллей.
Мы было плутанули там. Искренне попросили эльфов и троллей не шалить. Тут же из ниоткуда появился баран, который вывел нас на тропу, убедился, что мы ок, и вновь исчез, как растворился...

Вечером варили грибной супчик. Купили сметану и масло!
Восклицательный знак уместен, ибо трудно даже рассказать, что это за сметана и масло!
В Исландии нет червяков-вредителей, поэтому здесь совсем нигде не используют пестициды. Земля - не загажена. Трава, буйно растущая на горячей вулканической почве сочная и, думаю, особенно вкусная. Во всяком случае бодро ее жующие коровы, лошадки и овцы - активным движением челюстей это подтверждали. В результате молоко и мясо там просто фантастические!

09.09

Рано утром поднялись на Hverfjall, издали заметный своей африканской внешностью. Лавовый, абсолютно черный мини-вулкан, кратер которого можно обойти по периметру, радуя глаз космосом открывающихся пейзажей.

Сверху заметили ещё одну тропу куда-то в центр кипящих полей. Дорожка оказалась милейшая. А главное совершенно свободная от людей. Петляя сквозь череду курящих фумарол она привела нас к известным Мивтанским горячим источникам - местному ответу раскрученной Голубой лагуне. Цвет воды там тоже обескураживающе голубой, а ещё из бассейна можно радоваться умопомрачительным видам окрестностей. Помокнув в минеральных отварах, мы бодренько дотопали той же дорогой до машины и помчались дальше.

Совсем рядом, за небольшим перевалом - знаменитая геотермальная долина Хверир.
Буквально десять метров от первой дороги и - добро пожаловать в желто-коричневый космос! Можно подняться по тропе на небольшую сопку откуда все это сумасшедшее великолепие выглядит ещё масштабнее.

Читала в сети, что летом это удовольствие платное. Но в сентябре народу было немного и денег никто с нас не брал. Как, собственно, практически везде в Исландии. Только два раза мы заплатили за въезды в национальные парки. Около 7 долларов за машину.

Мне долина жутко напоминала Камчатку и я наслаждалась, смакуя воспоминания...
Рядом, километров в десяти, термальная электростанция Крафла.
Опять вспомнилась Камчатка, Мутновка, где строгий шлагбаум преграждает проход через станцию.
Здесь - полное радушие, хочешь иди на станцию, хочешь поезжай себе дальше - к кратеру и прочим прилагающимся в термально активной зоне чудесам.
Рекомендую обойти по кругу кратер Viti с фотоаппаратом, очень фотогеничное местечко ))

Далее километров тридцать глаз радовала бесподобная сентябрьская тундра. Со вкусом наряженная в теплые коричневато-желтовато-красные одежды, она увлекала в разы весомее глянцевых красавец из осенних коллекций кутюрье.
Природа умеет гламурничать тоже.
Во всяком случае учить нас подбирать оттенки.
И ведь ничего не надо придумывать! Только наблюдай.

Два соседа водопада: Деттифос и Селфос.
Первый - передовик по силе в Европе.
Впечатляет!
Подъехать можно двумя путями. По 862 дороге - она будет асфальтированная до самого паркинга, от нее около 700 метров до каждого из водопадов. Тропа цивилизованная, оборудованная всяческими скамейками и туалетами.
И есть 864 дорога, поворот налево с основной первой трассы немного подальше (если ехать от Крафлы) менее укатанная, зато позволяющая по дикой тропинке спуститься практически к воде. Надо заехать, дойти, наделать радужных (в прямом смысле) фотографий.

Ночевали в Эгилсстадире. Милый городок.
Только нас хватило лишь на ужин и сон...

10.09

Утром, немного проехав, потопали к Хенгифосу.
Слово фос - водопад. Это, пожалуй, единственное слово в исландском, которое удается моментально запомнить.
И не только благодаря благозвучной грамматической семантике, но и банальной "матери учения" - ежечасной повторяемости слова.
До Исландии мне казалось, что абсолютная страна-победительница по водопадам - это Норвегия. Увидев Исландию, поняла, насколько я ошибалась))

Сегодняшний "фос" был не околодорожный, а до него надо было примерно часик топать в гору среди, вновь другой, уже более похожей на скандинавскую, пейзажной северной сказочности.

Далее путь лежал в Djupivogur.
Это 95 дорога, которая в каком-то месте прощается с асфальтом, а потом и вовсе сужается, переходя в вполне проезжаемую, но на 30 км/ч, дорогу 939.
Шел дождь, поверхность "плавала", поэтому ехали медленно, местами преодолевая участки абсолютного молочного тумана.
Было безумно, сюрреалистически красиво!
К сожалению, не хватает у нас фотоумения поймать в кадр волшебство таких пейзажей.
Или они просто сами не хотят никакой публичности?
А учитывая практически полное отсутствие грани между реалиями и сказкой в Исландии, очень даже склонна верить в одушевленность тамошних красот...

Вышеназванный городок оказался милой маленькой рыболовецкой деревухой.
Хотя, с точки зрения исландских поселений, это несомненно - город.
Магазин, церковь, ресторан, порт.
Смешные каменные яйца (динозавров?) вдоль набережной.
Сюда заезжают экскурсионные автобусы.

Проехали еще вдоль восточного побережья и остановились перекусить у моря.
Повсеместно вдоль исландских дорог, в наиболее красивых местах, оборудованы столики и площадки для пикника.
Очень славно и мило.

Песок черный, скалы, морская капуста на берегу.
Не очень четко разобралась с переходом моря в море, но перед этим, на севере, было Гренландское море, а восточная сторона - уже Норвежское море.
Еще был Датский пролив на северо-западе, но мы до него не доехали.
В Норвежском, я когда-то купалась, с другой его стороны, в Норвегии. Повторять заплыв на этот раз - не хотелось. Хватало мудрого релакса в окружающей красоте.
Без шума и бахвальства. Ну и холод с дождем не способствовали пляжным настроениям ))

Опять ночевали в сказке.
Маленький домик, зажатый между горами, шум водопада, снег на вершине.
На дверях - записка от хозяев, мол, ключ в двери, на кухне все необходимое, уходя, гасите свет.
Деньги сняты с карточки. Никаких проблем...

Продолжение

Автор: Елена Шафро (Doctor-ski)

Другие статьи автора: