Острее бритвы, или как не стать коровой на льду

Настоящая статья адресована исключительно тем, кто уже в теме и сам готовит свои лыжи. Поэтому банальности здесь пропущу и сконцентрируюсь на узко профессиональных деталях. Для менее подготовленной аудитории больше подходит моя первая статья на эту тему - "Как самому подготовить лыжи к соревнованиям и тренировкам".

Итак, начнем с необходимого набора инструментов. Все они показаны на фото.

Это слева направо: оберканторез, приспособление для заточки кантов с плоскости с переменным углом, уголок 85 град. с проточкой посередине для прогиба напильника, вместе с напильником и прищепкой, алмазный файл с зернистостью 200, еще один уголок 86 град. без проточки под прогиб, алмазный файл 400, прищепка, цикля.

Для начала приведу самый полный и трудозатратный цикл заточки кантов, который, однако имеет следующие преимущества перед упрощенным:

• кантов хватает на один проезд больше
• канты при такой заточке расходуются вдвое меньше
• лыжи цепляются чуть более агрессивно.

Итак, сначала обязательно снимаем оберкант - простая и стандартная операция. Единственная тонкость в том, что надо это делать не каждый раз, но если процесс запустить и несколько раз этого не сделать, оберкант начнет всячески мешать заточке канта - будет забивать напильник и алмазный файл, тупить угол заточки, делать непредсказуемым конечный результат. Стружку после снятия оберканта желательно сразу же убрать, как с лыжи, так и со стола и пола, и не топтаться по ней при исполнении следующих операций.

Далее - не всегда обязательная, но желательная операция - заточка канта с плоскости. Даже если с плоскости все чисто, все равно лучше пройтись пару раз, поскольку так можно сэкономить канты с боковой стороны лыжи - после проточки по плоскости меньше надо точить сбоку. Плюс к тому - гарантировано убираем микрозаусенец от предыдущей заточки, чтобы не путал карты. Что еще тут важно - угол. Пока лыжи новые, он должен быть =0. Постепенно по мере стачивания кантов можно передвинуть на 0,25 , крайнее значение - 0,5. Дальше лыжа станет заметно терять агрессивность и цепкость на льду.

Тогда надо отдать Артёмову )) на шлифовку и структуру и начать отсчет сначала. Сигналом к увеличению этого угла является вовлечение в заточку более 5-7мм скользящей поверхности.

Не забыв тщательно протереть лыжу от опилок, приступаем к заточке с боковой поверхности. Тут все традиционно, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Во-первых, пусть я и повторяюсь, напильник должен быть прогнут по радиусу, прилегающему к радиусу лыжи и должен быть изогнут чуть сильнее, чем кант. Тогда в работе будет задействовано несколько зубьев напильника, он будет плавно входить в работу и плавно выходить. Это важно для качества поверхности канта и особенно - для кромки, которая должна быть идеально ровной с заметным заусенцем, который мы должны отчетливо ощущать при пробе канта пальцами. Пальцами надо провести поперек канта от скользяка вверх под 45 град. При этом, если провести в обратном направлении, кант должен задирать кожу заметно меньше. Это и говорит об образовании правильного заусенца. Проверить его надо минимум в 5-7 точках от носка и до пятки, особое внимание уделив середине.

Во-вторых, точить надо обязательно НА СЕБЯ, тогда опилки будут выноситься из зоны работы на боковую поверхность лыжи, и они не будут царапать скользяк. Плюс к тому, так образуется меньший и более ровный заусенец. Эти два обстоятельства связаны со стандартом направления насечки на напильниках.

В-третьих, надо прислушиваться к звуку и ощущениям при заточке. Звук должен быть ровным, высоким, без взвизгиваний, а сопротивление движению руки с напильником - постоянным. Рывки и взвизгивания - знак того, что Вы или передавливаете, или на кантах есть наклеп от камешков, который лучше снять алмазом или камнем. Так же такое возможно при слишком длинном движении рукой за один раз.

В-четвертых, следите за состоянием инструмента. Заусенец на уголке за пару проходов нацарапает такое на скользяке, что потом Артемов)) замучится сошлифовывать. Забитый жестким наклепом напильник может не точить, а тупить кант.

В-пятых, напильник на уголке надо обязательно немного двигать, чтобы он работал все время разными участками . Иначе он изнашивается и перестает точить.

Теперь частично снимаем, а частично загибаем в сторону заусенец от напильника. Делается это удобнее на плоско лежащей лыже. Нюансы: не давить, двигаться плавно и легко, прижимать файл вроде бы ко всему скользяку, но с акцентом на кант. И чувствовать, и слушать звук. От касания стали и снятия заусенца он - особый, высокий шипящий, и сопротивление слегка возрастает. Сигнал к окончанию операции - пропадание высокого звука, сопротивления движению инструмента и появление заусенца в новом направлении - нерабочем для лыжи. Пробуем пальцами под 45 град. от боковины к скользяку. Теперь сильнее должно драть в этом направлении, а если попробуем так, как пробовали после напильника, то кожу должно цеплять слабее.

Вот мы и вышли на финиш. Берем бутылочку с водой с маленькой дыркой в пробке и смачиваем кант.

Берем алмазный файл и крепим его к уголку на те же 85 град. и долго абсолютно без нажима выхаживаем кант. Вода на боковой поверхности окрашивается в черный цвет. Звука и сопротивления почти нет. Вот и всё. Вытираем тряпкой лыжу и пробуем остроту канта опять от скользяка вверх под 45 град. Тот же заусенец, что и после напильника, только интеллигентней, ровнее и меньше. Такой не загнется и не отломается на льду, а будет увеличивать цепкость лыжи и проживет 4 спуска по трассе.

Остался пустяк - сциклить въевшиеся в скользяк опилки и пыль, и потом, в зависимости от ситуации, наплавить чем-то лыжи, но это уже не наша сегодняшняя тема.

Этак у нас все красиво и технологично получилось! Но вот незадача - можно половину пропустить и потерять не так уж много в сравнении со временем, которое можно сэкономить. Итак, есть укороченный цикл, который занимает в 5 раз меньше времени, расходует больше кантов, и канты стоят не 4, а 3 проезда по льду.

Начинаем сразу с заточки напильником по боковой поверхности канта. Потом алмазным файлом снимаем заусенец с плоскости (при определенном навыке можно даже не класть лыжу на плоскость, прямо на ребре сделать). Затем берем уголок 86 град. и без воды проходим очень легко 2-3 раза по боковой поверхности.

Методы контроля промежуточных результатов, как собственно, и окончательного - те же.

Интересно здесь то, что из-за постоянной переточки 85-86-85 кант съедается быстрее. Я попробовал вычислить через синус 1 град., получилось - каждая переточка сожрет дополнительно 0,02мм. Еще попробовал собрать и взвесить все опилки кантов и пересчитал, сколько съедается за одну заточку в среднем - получилось те же 0,02мм. То есть кантов должно хватать на 75 заточек примерно. Но это если очень внимательно после каждого прохода напильником следить за тем, не появился ли заусенец, и прекращать операцию сразу по достижении результата, как бы не увлек процесс. ))

Вот, вроде, и все. Я не описывал здесь, сколько времени разглядывал в увеличительное стекло результаты от разных способов обработки кантов, сколько изрисовал маркером по стали. Просто поверьте, что каждое слово здесь подкреплено опытом - сыном ошибок трудных (С). ))

Всем успехов. И помните, что заточка кантов - не единственное слагаемое успеха.)) Надо еще тренироваться.

Виктор Полинковский

Обсуждение на форуме