Как самому подготовить лыжи к соревнованиям и тренировкам

Эту статью я адресую в первую очередь спортсменам-любителям, которые выступают на любительских стартах и тренируются на слаломных трассах. Многие из вас, наверное, уже поняли, что отдать в сервис - дорого и не совсем то, что нужно. Да и лыжи «сгорят» за несколько таких сервисов. Из этого правила, правда, есть исключение, но о нем - немного позже.

Итак, если руки у Вас растут из хотя бы примерно правильного места, начнем.

Берем лыжу и сначала внимательно ее осматриваем. При сильно «забитых» кантах потребуется предварительная шлифовка со стороны скользящей поверхности. Проще всего это делать так. Зажав лыжу в тиски скользящей поверхностью вверх, берем напильник средней «грубости», и, прислонив его к поверхности лыжи, выдерживая угол с осью лыжи около 45 градусов, длинными движениями шлифуем как бы поверхность лыжи, но на самом деле, за счет прогиба напильника, шлифоваться будут канты.

Тут надо не переборщить с прогибом напильника, иначе завалим кант со стороны скользящей поверхности не на допустимые (хотя и вовсе не обязательные) 0,5- 1 град., а больше, что отрицательно скажется на способности лыжи держать на льду. Надо понимать, что чем мягче (тоньше) напильник, тем меньше и ближе к краям лыжи надо на него давить. Косвенным показателем правильности усилия и места его приложения является равномерное снятие металла по всей ширине канта и слегка задетая скользящая поверхность. Если видно, что сначала явно заблестели лишь самые кромки кантов, значит, Вы передавливаете напильник, и либо надо слабее давить, либо руки поближе сдвинуть, либо напильник возьмите пожестче.

Процесс можно считать законченным, когда оба канта блестят по всей ширине, на них практически нет заусенцев и даже царапин. Вообще эта операция нужна не всегда, но при сильно забитых кантах позволяет сэкономить канты для последующих заточек с традиционной, торцевой стороны. Тут надо сказать, что существуют специальные приспособления для заточки под 0,5 и 1 градус, но все приспособления не купишь, да и не надо. У меня есть два таких, но точу по плоскости без них, описанным выше способом.

При наличии ГЛУБОКИХ царапин и выбоин на скользящей поверхности попробуем их заделать при помощи специальных свечек (продаются во всех лыжных магазинах). Свечки лучше применять прозрачные для всех цветов скользящей поверхности, кроме черной, для черной - черные. Поджигаем свечку и, держа ее над царапиной, как можно ближе к поверхности для прогрева пламенем пластика лыжи, капаем с избытком на поврежденное место. Аналогично заделываем все поврежденные места.

Затем, дав лыже слегка остыть, снимаем все лишнее при помощи хорошо заточенной пластиковой цикли.

При этом Вы устраните так же и последствия предыдущей операции - уберете стружку и мелкие царапины с поверхности. Вообще циклей может стать любой прямоугольный кусок оргстекла, размером примерно 15 на 7 см, толщиной 4-5 мм, с заточенными гранями между торцами и плоскостями. Для заточки надо поводить торцами цикли по напильнику или наждачной бумаге, закрепленной на столе, до выравнивания торцов и появления идеально ровной и острой кромки.

Если Вы все правильно поняли и сделали, Ваша цикля имеет четыре прямоугольные кромки длиной около 15 см. Если Вы остались недовольны результатами двух описанных выше операций или еще до начала работ видите, что канты имеют слишком сильные повреждения от камней, явно неустранимые напильником, а скользящая поверхность имеет слишком много мелких и средних царапин, которые не заделать, не залив свечкой пол-лыжи, вспоминаем об исключении из правила про сервис. Надо отдать лыжи в ски-сервис, НО попросить ТОЛЬКО отшлифовать скользящую поверхность. Это стоит не более половины полного сервиса и наносит ресурсу лыжи меньший урон. Надо при этом понимать, что лыжи после этого станут несколько мягче - канты и даже тейфлон участвуют в формировании жесткости лыжи; утончая их, мы делаем лыжу мягче. Еще имейте ввиду, что лыжа за весь срок службы может выдержать две, максимум три подобных процедуры, поэтому не надо из пушек по воробьям…

Теперь переходим к торцевой заточке кантов. Для этого зажимаем лыжу в тиски «на ребро».

Нам понадобится уголок на 85-87 град. (это дело вкуса, я точу на 86, чем острее, тем агрессивней лыжи хватают лед, но тем и быстрее тупятся) и можно использовать тот же напильник, что и при заточке с плоскости. Вообще, конечно, лучше иметь несколько напильников, разной жесткости и грубости. Желательно иметь в арсенале напильник с фрезерованными зубьями, в просторечьи - пилу. В общем, что имеем, то и закрепим к уголку. Тут очень важный момент: уголок должен иметь по краям два выступа, а посредине, соответственно, «провал», для того, чтобы, придавив прищепками напильник в середине, где провал, тем самым прогнуть его в дугу, БОЛЕЕ КРУТУЮ, чем дуга, образуемая кантом лыжи.

Это КРАЙНЕ важно, потому что без этого Вы будете точить кант первым зубом напильника и тут же тупить его пяткой инструмента. Убедиться в правильности прогиба напильника можно, прислонив уже готовый инструмент из уголка и напильника к канту как бы для работы и покачать в продольном направлении.

Если качается, все ок, если нет - добавьте прищепку или смените напильник на более мягкий. Теперь можно приступать собственно к торцевой заточке. Если стружку снимают лишь несколько зубьев напильника в середине - значит, Вы его слишком загнули. Движения должны быть плавными и длинными, можно к себе и от себя - дело вкуса.

ВАЖНО!!! Инструмент прижимать не только к торцу канта, но и к скользящей поверхности лыжи, иначе, во-первых, не выдержишь угол, а во-вторых, инструмент может соскочить, и тогда… СЕНЯ, БЕРЕГИ РУКУ!!! Советую по крайней мере на первых порах работать в перчатке. Если инструмент соскакивает, особенно в конце процесса, последствия для Ваших конечностей и кожи, поверьте, превзойдут все ожидания.

По мере работы периодически проверяйте остроту канта и, достигнув оной, прекратите точить, как бы не увлек процесс, иначе кантов на следующую заточку уже не хватит. Проверять можно пальцами или ногтем, должно «хватать» по всей длине канта. Не забывайте периодически тряпкой снимать стружку с плоскости лыжи, а также вынимать опилки из пространства между уголком и напильником. Не забывайте также чистить поверхность уголка, скользящую по скользящей поверхности лыжи, иначе поцарапаете ее. Начинать эту операцию было бы хорошо со снятия т.н. оберканта (такой выступ над кантом из алюминия и пластика или стеклопластика) специальным инструментом, но где его взять? Его можно заменить огрызком «пилы», прикрепленным, как и напильник, прищепкой к уголку через дополнительную прокладку так, чтобы получился заведомо более острый угол.

Можно всю торцевую заточку делать «пилой», если канты очень забитые, но тогда надо проверять готовность после каждого прохода инструментом - «пила»моментально «съедает» кант. После «пилы» неплохо несколько раз пройти обычным напильником. Пила - длинная и гибкая, не имеет «тупящего» хвоста, загнется по линии канта сама, можно при сборке с уголком насчет обеспечения прогиба не париться.

!!!Не пытайтесь пилой точить по плоскости - испортите плоскость, вся будет в диагональных царапинах.

При заточке пилой кантов, имеющих сильные задиры и выбоины от камней, пила может не взять упрочненный от удара металл и начнет прыгать на поврежденных местах. В этом случае надо удалить повреждения локально при помощи самого мелкого напильника или наждачного камня, после чего можно продолжить заточку пилой.

Закончив со всеми четырьмя кантами, переходим к финишной обработке. Для этого нужен алмазный брусочек (овес нынче дорог, алмазный брусок можно заменить самой мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг огрызка напильника или пластмассовой линейки). Сначала шлифуем кант со стороны скользящей поверхности. Для этого надо водить бруском со стороны скользящей поверхности по канту, так, чтобы, с одной стороны, брусок прижимался гарантированно к плоскости скользящей поверхности, с другой, - акцент давления приходился все же на кант, а не на пластик.

Признак окончания операции - изменение звука при обработке и, главное, исчезновение заусенца, которое можно проверить ногтем, пробуя заточку в рабочую (как лыжа цепляется при езде об лед) и обратную стороны - ощущения должны быть одинаковыми.

Теперь переходим к последней операции в части шлифовки кантов - алмазная обработка торца канта. Зажимаем алмазный брусок прищепкой к ОДНОМУ выступу уголка (той проблемы, что с напильником, здесь нет - алмазный брусок на пластмассовой основе очень мягкий и легко принимает радиус лыжи).

Здесь я открою супер секрет: в идеале, для алмаза лучше взять уголок на градус больше, тогда лыжа будет врезаться в лед как 86 град., а тупиться - как 87. Но это не обязательно. Итак, совершаем те же движения, что и раньше с напильником, только давим в ДЕСЯТЬ раз СЛАБЕЕ (будете сильно давить - не снимете, а наоборот увеличите заусенец, и брусок убьете - сдерете с него всю алмазную пыль; многие, не понимая этого, продолжают скрести по лыжам голой алюминиевой подложкой).

Здесь надо понимать, что эта операция несет двойную пользу - окончательное снятие заусенцев и упрочнение кантов наклепом. Отметим, что не всегда нужно выполнять все операции от А до Я, все зависит от состояния лыж, определяемого при первом осмотре. Иногда бывает достаточно лишь алмазной обработки.

Канты готовы - переходим к «водным процедурам». Очищаем лыжу - тряпкой от пыли и стружки, затем еще раз циклим, проходим щеткой, какая есть, и наплавляем мазь. Утюг для этого годится только фирменный - иначе деньги на мазь будут выброшенными и можно вообще не мазать, да и лыжи можно убить. На какую погоду какую мазь использовать – написано на мази.

Некоторые корректировки этих рекомендаций надо знать. Снег сырой - смещаемся в теплую сторону, более быстрые виды - лучше ошибиться с мазью в плюс, полого сверху, слалом - чуть в минус, «Снежком» - не поедет никакая мазь :). Мазь надо наносить так: прислоняем к нагретому автоматически до нужной температуры утюгу кусок мази и капаем на лыжу.

Затем, не стесняясь, размазываем, вплавляем мазь по всей поверхности, чтобы не осталось сухих мест. Делать это надо решительно и БЫСТРО.

Долгое общение с утюгом лыже в любом случае не на пользу. Для тренировки используем простые недорогие и невредные для лыж СН-мази. На соревнования - если снег сырой и грязный - фтористые (после старта их надо снимать и переплавлять на СН), а на Урале, например, СН лучше катит. Вообще один мой знакомый тренер говорил, что в слаломе главная мазь - это та, что в заднице у спортсмена, и это - правда. Ну, а нам осталось циклей снять ВСЮ мазь (останется, что надо, в структуре поверхности).

Делать это можно только на полностью остывших лыжах. Желающие поперфекционировать могут все это растереть капроновой щеткой и уж самые продвинутые - натереть ускорителем. По мне это - лишнее. Тем более, при ТАКОЙ подготовке нужна вторая разминочно-просмотровая пара, в точности такая, как стартовая. Вот, вроде, и все, кое-что, надеюсь, проясняют фотографии.

УДАЧИ!

Автор: Виктор Полинковский