08.09.2024 /
Стартовал чемпионат России среди ветеранов альпинизма и скалолазания
08.09.2024 /
Любителей скалолазания встречают "Хитрушки 2024"
08.09.2024 /
Чемпионат мира по скайраннингу 2024
08.09.2024 /
Кубок Содружества. Смольский победил в гонке преследования, Бажин – 2-й, Иванов – 3-й
08.09.2024 /
Кубок Содружества. Смольский, Латыпов, Халили, Бабиков, Бажин и Пащенко выступят в масс-старте
Слалом в вопросах и ответах. Снаряжение
Для многих не секрет, что я на протяжении некоторого времени отвечал на вопросы читателей горнолыжного форума. Вопросов за полтора года накопилось великое множество, ориентироваться во всем этом стало очень трудно. Так возникла идея систематизировать весь материал, разбить по темам и выложить в виде статьи в вопросах и ответах. Начнем с раздела о снаряжении.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Михаила Кадера за помощь в систематизации материала.
Часть I. Снаряжение
Последнее время у меня часто расслаивались носки - слаломисты поймут, почему. На небольшой длине, близко к носку, но на прямой части, сантиметров 10-15 щель толщиной 1-2 мм. От лени я не стал разводить эпоксид и склеил обычным "суперклеем" из микротюбика. Уже три лыжи таких живы и счастливы, причем одну из них мне так в Хинтертуксе в сервисе склеили. Боюсь соврать, но кажется, клей этот - циокрин, разработанный для склеивания переломанных костей и легенды про него ходили в мою юность - ого-го... По крайней мере, если зазеваться, испачканые им пальцы склеивает насмерть. Ну а как клеить - залить в щель, лезвием бритвы растолкать по всей щели и струпцинами через деревяшки сжать как можно сильней и сутки не трогать.
Кстати, один раз попробовал какой-то импортный двухкомпонентный клей, типа эпоксидки. Барахло, развалились на первой тренировке.
- На лед нужны более жесткие лыжи, чем на просто жесткий снег. Вот я всегда, еще с детства слышал это и всегда чувствовал, что это не так, причем как чисто интуитивно, так и пробуя проверить на практике. Сейчас точно знаю, что наоборот, недавно мне это подтвердил Саша Хорошилов.
Заказал в Австрии две пары 54-х. Попробовал на леднике, они оказались жестче моих прошлогодних 52-х. Из этого делаю вывод, что цифры эти относительные и сравнивать по ним можно лишь лыжи одного года.
- защиту на бедре, которая вшита в слаломный комбинезон (так же плеч, предплечий);
- нужно очень тщательно подойти к выбору перчаток; не каждый бренд имеет даже одну слаломную модель;
- шлем с защитой лица просто обязательно;
- силовой пояс на поясницу, как минимум, а лучше - панцирь во всю спину. Утягивающий и поддерживающий с жестким пластиковым каркасом на пояснице и резинки с липучками, затягивающиеся на животе.
Кстати, насчет перчаток. Я сменил три модели и во всех все равно отбивал руку при входе в шпильку - пришлось дополнить перчатки небольшими самодельными щитками от костяшек кулака до кистевого сустава. Почему-то на всех перчатках в этом месте защитный материал практически отсутствует...
Вообще-то я сам не заваливаю специально канты с плоскости до тех пор, пока этого не потребуется для заточки. И то в этом случае лучше отдам шлифануть в сервис и сохраню плоскость. Не хочется просто так отдавать дополнительную агрессивность кантов, считаю ее важнее стабильности плоских лыж.
Во-первых, бустер позволяет гораздо сильнее затянуть верхний уровень ботинка и тем самым продлить вверх работающую часть ботинка сантиметров на 5-7.
Во-вторых, бустер позволяет моментально снять усилие и ослабить ремень (не задирая комбез или штаны), что важно сделать одновременно с расстегиванием спортивного ботинка после каждого спуска для восстановления кровообращения. Для меня бустер - открытие прошлого года N1. Я получил благодаря бустеру принципиально другие ботинки и другой уровень контроля лыж. Бустер весьма условно эластичен. Самый жесткий - вообще не тянется. Зато способ затяжки позволяет, используя инерцию массы руки, "ударом" затянуть очень сильно. Так что держит лучше. Насчет удобства затяжки-отпускания. У бустера есть хвост длиной см 20, который выпускается из-под комбеза. Такие "хвостики" видно у всех на КМ. Так вот, за хвостик легко дернуть, не трогая комбез. А отпустить легко, нажимая на замок ремня прямо через комбез - удобно невероятно! Насчет ВСЕХ производителей не знаю, тут поминали нордику, а я видел у атомик уже с завода стоят бустеры. Выбирать нужно самый жесткий.
Чисто теоретически, если бы не было неровностей и других неожиданностей на склоне, можно было бы ездить не то что в мягких, но даже незастегнутых ботинках (я иногда это делаю, правда, мои расстегнутые жестче иных застегнутых)
Насчет заливки опыта нет, думаю, заливать нужно в каком-то среднем уровне затяжки, ближе даже к слабой, поскольку заливные сапожки имеют свойство со временем сваливаться и требуют по прошествии времени более сильной затяжки, поэтому надо оставить запас. Вообще спортивные ботинки не должны заливаться, они должны иметь просто достаточно тонкий и жесткий внутренний сапожок. Цеховые точно все такие, верхние магазинные из тех, с которыми я сталкивался - тоже.
В заключение - о носках. Мерить ботинки, как и кататься впоследствии, надо только в тонких специальных носках.
Они короче поворачивают при меньших углах закантовки, чем частично компенсируют недостаток мастерства. Жесткость здесь, в общем-то не причем, верхние спортивные нецеховые лыжи у многих производителей еще пару лет назад были, наоборот, существенно жестче цеховых, что, надо сказать, всегда повергало меня в шок. Сейчас ситуация, на мой взгляд,нормализовалась.
И если да, то меньший или больший угол ставишь относительно среднего положения двусторонних кантингов? ( Я имею ввиду регулировку двумя кантингами одновременно)
Насчет того, что у тебя были лыжи со смещением 2 см вперед - скажу, что иногда были случаи некорректного нанесения метки середины ботинка производителем. Тогда грамотные сервисмены ориентируются по своим собственным понятиям и меркам. Вообще, 2 см - это довольно много. А кстати, у тебя с предыдущим хозяином лыж был один размер? Если, к примеру, у тебя размер заметно меньше, то это приведет к смещению центра ТВОЕГО ботинка вперед. Хотя, наверное, ты это и сам понимаешь. В общем, если подытожить, крепления надо ставить по заводским меткам, если не бросается в глаза явная нелепость их расположения, а с ботинками можно экспериментировать.
С удивлением обнаружил что спортивные очки однолинзовые. Насколько двойное преломление искажает положение флага? Или мозг подстраивается и самое главное все время в одних и тех же очках ездить?)
Итак, большинство спортивных лыж исполнены по технологии "сэндвич" . Исключение - Атомик и Саломон. Раньше, например, у Россиньолов, Фишеров и т.д. нецеховые лыжи с цеховыми роднила только окраска. Цех был - сэндвич, а нецех - кэп. Лыжи отличались как земля и небо, цех был МЯГЧЕ(!). На сегодняшний день отличия сократились до минимума, по крайней мере, когда держишь в руках лыжи - не бросается в глаза. Одинаковая технология, соизмеримая геометрия, ростовки. На ФИСовских лыжах все регламентировано, на гражданских - свободней.
Одна из сложнейших задач производителей качественных спортивных лыж - добиться максимальной торсионной жесткости в сочетании с требуемой умеренной поперечной упругостью. Для решения этой задачи в спортивных лыжах идут на применение более дорогих материалов, неся, возможно, убытки на ограниченных спортивных сериях, компенсируемые прибыльным "валом". Помимо этого, надо понимать, что "цех", который можно купить в магазине, отличается от цеха, который получают топ-лыжники непосредственно на заводах. При внешней полной схожести и даже гнутся вроде одинаково - но едут по-разному. Брал у племянника его цех - просто рельсы по сравнению с моими. Хоть он и предупредил меня, что будет казаться, что вообще не поворачивают, я не был готов к тому, что настолько... Эффект, скорее всего, в фантастической торсионке... Вспомнил свои ощущения от нецеховых SL - они по сравнению с цехом не держат и поворачивают ну совсем САМИ. Хотя, покатавшись день-два привыкнуть можно, а результат, конечно, будет хуже... Так же, наверное, привык бы и к топовым цеховым - день-два и поехал бы, наверное, чуть быстрее, если хватит сил... У цеховых лыж гораздо меньше кантов, лучше скользящая поверхность, специальная структура для вплавления мази, в общем, это точный инструмент для максимальных скоростей на трассах, регламентированный ФИС.Что касается отличий друг от друга спортивных цеховых лыж разных брендов, то скажу, что они минимальны. Поведение и долголвечность сэндвичей несколько отличается от кэпов. Разная жесткость не только у разных брендов, но есть градации и внутри бренда. Кому нужны цеховые лыжи? Ну, конечно, тем, кто ездит по трассам. Но при этом есть все-таки входной технический минимум, надо понимать, что едущему боком цех не поможет, хотя, вопреки расхожему мнению, считаю, что и не навредит. Тем, кто, не катаясь по трассам, все же имеет достаточный технический уровень, выражающийся, например, в том, что они будут продолжать исполнять резаный поворот на льду и на крутом. В этом случае цех поможет и человек получит от него дополнительное удовольствие, а иногда - единственную возможность пристойно спуститься.
STEP CONCEPT
STEP - UP AND SKI BETTER
Skiing with a plate built in step concept allows to ski
naturally, more comfortable and relaxed with significantly less energy)
Обратное же действие, по-моему, не имеет смысла. Различные схемки изменения стойки (кстати, в сторону более задней) и обещания более расслабленного, энергосберегающего катания, - все это крайне неубедительно, на мой взгляд. Если они там считают, что сидя на пятках можно расслабиться и не париться, (что, конечно, более, чем сомнительно), то ничто не мешает сделать это и без их ноу-хау по части платформ. Податься вперед принципиально сложнее. И нужнее.
1. 0 градусов к базе (заводская заточка, без тюнинга);
2. 0,5 градуса на носке и пятке, середина 0 градусов;
3. 0,5 градуса по всей длине лыжи;
4. 1 градус на носке и пятке, середина 0,5 градуса.
Мне кажется облегчение перекантовки достигается за счёт частичной потери цепкости кантов, а на ГС-ах, когда задом почти по снегу, терять цепкость особенно не хочется.)
Думаю, разница в качестве заточки МАСТЕРА и не очень мастера существенней, чем 1 град.
Насчет того, когда остановиться - тут критериев два: во-первых, должно быть остро, во-вторых, не должно быть заусенца. Острота проверяется наощупь просто ладонью и пальцами, а вот заусенец - ногтем. Ноготь надо прислонить к скользящей поверхности плоско, без угла "закантовки " и провести перпендикулярно канту, как бы пробуя заточку, но при этом в отсутствие заусенца его "задирать" не должно.
Добиться этого можно, меняя несколько раз сторону шлифовки - с поверхности - с торца, каждый раз уменьшая "грубость" инструмента и (или) усилие нажима на инструмент. Последней должна быть всегда шлифовка с торца с минимальным нажимом на самый тонкий инструмент.
Насчет соотнесения важности угла и качества кромки - да, конечно, кромка важнее, но и угол все-таки не 90 град, по крайней мере, для слаломных трасс.
2. На внутреннике в районе щиколоток и ахилла присутствует какой-то материал, напоминающий гель. Требуется ли термоформовка или достаточно тепла ноги?
3. Пластик тоньше, чем под фрезеровку. Значит ли это, что данный Фишер можно тянуть классическим способом?
4. Наружный ботинок размера 27.5. Правильно ли я понимаю, что от размера 27.0 он отличается только внутренником? И где в таком случае искать внутренник 27.0, если захочется?)
Термоформовка происходит от тепла ноги при первом одевании в комнатных условиях. Пластик наоборот, толще, фрезеровал и довольно глубоко под все возможные торчащие косточки. Размеров 27.0, 28.0... просто нет. Надо брать впритык и лишнее фрезеровать. Мне повезло - 28.5 как влитые, только под косточки расточил. Греть и тянуть тоже, конечно, можно, но осторожно - не перегревать и не растянуть лишнего.
(Вопрос по формуле «0,425». У меня на одной из пар центр не просто отмечен на лыже, но и написано расстояние до этой метки: «mid boot mounting point = 725 mm». Формула дает: 165 * 0,425 = 701 мм. Разница больше 2 см)
Надо сказать, справедливости ради, что формула эта была выведена для длинных лыж. Для гигантских она абсолютно актуальна, для слаломных - есть нюансы типа вышеизложенного про Династар, могут быть и другие, связанные с относительно небольшой длиной лыж и разными изысками производителей на ниве "честного" обхода ФИСовских правил. Насчет длины ты верно написАл, для расчетов берется длина "разогнутой" лыжи, но она, как правило, и значится в качестве длины.
Вообще, понятно, эта формула - на случай полного ступора и тупика или для проверки непонятных, двусмысленных меток. Всегда лучше знать мнение производителя на предмет расположения ЦБ.
А при примерке одеть и побыть в нем хоть 15 мин. Если начнут мышцы (как правило, на руках) затекать и неметь - точно мал. Ну разумный компромисс нужен. Если одна небольшая складочка где-то образуется, то не смертельно.>
А в слаломе можно получить не только по зубам, но и по носу, по лбу... Да и по зубам с капой не многим слаще чем без - она спасет только от того, что губы разрежут при ударе зубы изнутри. Мало все равно не покажется. Лучше дуга. Некоторые, правда, одевают и то, и другое, по принципу известной монашки.Тоже, кстати, неглупо на самом деле - крайне редко, но все же бывает, что пробивает и с дугой, либо когда она ломается или откручивается по недосмотру, или когда ты упал и на боку скользишь и голова наклонена так, что дуга становится параллельно флагу и удар можно получить рядом с дугой.
Для желающих проверить радиус своих лыж, привожу процедуру замера и формулу вычисления радиуса лыжи. Сначала надо померить ширину лыжи в носке, талии и пятке, причем при замере в носке и пятке надо найти максимум, а в талии - минимум, он, как правило, там, где должен быть центр ботинка. Еще надо померить расстояние от замера ширины в носке до замера ширины в пятке, это будет так называемая активная длина лыжи L.
Теперь приступим к вычислениям. Сначала посчитаем некую величину х, которая равна ширина носка плюс ширина пятки, поделить на 2 и минус ширина талии. Для примера на моих GS (100+90):2-68=27 мм или 2.7 см. Далее по формуле R=L^2/4х (непонятно выглядит, напишу то же словами: активная длина лыжи в квадрате делится на 4 х). Для моих GS 170*170:4:2.7=2675 см или 26,75 м.
1.27 Вопрос: Надо ли при смене инвентаря учитывать угол наклона креплений и его влияние на технику?
(Atomic +2mmSalomon +2mm
Fischer/Tyrolia +3mm
Look/Rossi, Marker & VIST + 5mm
информация с сайта http://www.jonsskituning.co.uk/content/view/47/69/
Однажды, переходя с ботинок Саломон на Фишер, испытал просто шок от резкой перемены ощущений, связанных как с жесткостью, так и с изменением продольного угла наклона голенища ботинка. Тут нет такого, что разные бренды не подходят друг к другу. Коррекция углов бывает необходима по ощущениям и в случае, когда лыжи, ботинки и крепления - одной фирмы. Так, два года назад я поменял центральные шайбы на ботинках Фишер с целью подать голень вперед. А лыжи и крепления у меня - тоже Фишер.
Но большинство производителей выпускают лыжи с постоянным соотношением жесткостей пятки и носка, причем, у подавляющего большинства лыжи - равножесткие по длине, например, у Фишер различают несколько жесткостей, от индекса 60 - самые мягкие до 50 - самые жесткие. Лыжи Россиньол, к примеру, традиционно имеют жесткий носок и мягкую пятку. То же и Династар, но чуть в меньшей степени. Для того, чтобы успешно ездить на таких лыжах, надо прилагать максимум усилий для врезания лыжи с носка в начале поворота и даже небольшое смещение ЦТ назад- недопустимо. Для топ-мастеров КМ производители делают любое соотношение жесткости носка и пятки в зависимости от индивидуальных особенностей техники спортсмена, в соответствии с рекомендациями сервисмена и тренера. Потом они проводят колоссальную работу по тестированию и отбору лыж с наиболее подходящими характеристиками.
Что касается практической пользы всего этого для нас, простых смертных, то скажу следующее: большинству из нас подойдут равножесткие по длине лыжи, либо лыжи с чуть более мягким носком. Это облегчит врезание с носка и слегка уменьшит последствия сидения на ж..., чем грешит большинство. В принципе, помимо вариаций жесткостей носка-пятки, можно гораздо проще и дешевле поиграть с положением центра ботинка по длине лыжи, подкладками под крепления и наклоном голенищ ботинок. Смещение креплений вперед компенсирует недостаточно мягкий носок. Это, кстати, и сделано на Росиках - разница с Фишер - 5см вперед. Тот же эффект и с наклоном всего ботинка или голенища вперед.
Тут надо отдавать себе отчет в том, что смещение вперед любым из описанных способов приводит к улучшению управляемости и ухудшению скольжения. Поэтому не советую смещать центр ботинка от рекомендованного производителем более 2 см, подкладывать под задник креплений более 4 мм относительно носка.
Вопрос: А зачем тогда они нужны, если от них только одна головная боль?
Ответ: Они НЕРЕАЛЬНО держат на льду и просто на жестком. Они обладают фантастической динамикой и выстреливают в следующий поворот как из пушки. За две эти вещи слаломист готов душу дьяволу продать, не то что такой пустяк, как чуток побольше потрудиться ...
Брать их реально только у топовых спортсменов или на фабрике, последнее практически невозможно - туда не попасть и просто так не договориться. Я заказывал своему другу в Австрии, владельцу магазина, он совершенно искренне веря в то, что кубковые, достал мне две пары клубных, хотя справедливости ради замечу, что я на них откатал прошлый сезон вполне неплохо...
1.30 Вопрос: Японские пакеты для подогрева пальцев
(Как лучше использовать? Между носком и пальцами? Или между стелькой и носком? Смущает, что там и так места нет совсем. Еще там клейкая полоска на них. Ее как лучше сориентировать?)Есть специальное приспособление под 0,5 град. Оно фиксирует не только наклон в 0,5 град., но и продольное положение инструмента. Однако, у меня не возникает подобных проблем и без него. Чтобы не было потертостей, надо тщательно протереть скользячку после предыдущей обработки напильником, чтобы на ней не осталось опилок. Алмаз тоже надо периодически очищать при помощи растворителя, иначе он не только трет скользячку, но и не точит кант. Гуляние продольной оси инструмента при сохранении плоскости - не опасно, и кант в любом случае при обработке с плоскости тупится, поэтому последняя операция - такая же обработка алмазом с торца при помощи уголка, того же, что применяли для напильника или на градус больше.
Продолжение. "Слалом в вопросах и ответах. Техника"
Автор: Виктор Полинковский
Другие статьи по теме:
Слалом в вопросах и ответах. Техника
Слалом в вопросах и ответах. Тренировки