Патагония

Теги: путешествия | Патагония | Аргентина

16.01.2015

Начало

Часть V. Дороги

Аргентино-чилийская граница, вопреки нашим ожиданиям похожести на латвийско-литовскую, например, представляет собой настоящие контрольно-пропускные пункты, с кучей вовлеченного персонала, таможни, аппаратов для проверки багажа, множества окошек и дядечек с печатями в них.
Причем чилийцы к процессу относятся куда более организованно и четко. Аргентинцы же, на мой взгляд, в целом, более склонны к попаданию в разряд предположительного понятия латино-американцы, в которое мы вкладываем более раскрепощенный и не загруженный образ жизни и мировосприятия.

Базируясь на постулатах о победоносности информированности в боях или дальних вояжах, я попыталась проштудировать интернет в поисках прикладных советов от бывалых.
Таким образом стало известно, что последний магазин перед национальным парком Торрес дель Пайне, куда мы должны направиться после посещения Аргентины, будет в городке Пуэрто Наталес, примерно в 100 с небольшим километрах от пограничного КПП.

Учитывая запрет на ввоз продуктов в Чили и отсутствие пунктов питания в Торресах, у нас был выбор либо оставаться голодными на три дня, либо после Аргентины опять возвращаться в Пуэрто Наталес, тем самым делая более чем двухсоткилометровый крюк.

Не хотелось ни того, ни другого. Поэтому я предложила купить продукты прямо сейчас, проезжая через Пуэрто Наталес, упаковать их и куда-нибудь спрятать недалеко от границы. А на обратном пути забрать. Сын с недоверием, но акцептировал мое предложение, мы запаслись провиантом, включая уже оцененные сорта чилийского и белого, и красного на десерт:), все было эргономично упаковано в картонный ящик, ящик погружен в несколько пакетов и мы, заправив себя и машинку под завязку, помчались к границе.

Расчет бензина на безлюдных просторах Патагонии совсем не праздный вопрос. Учитывая, что источники автомобильного питания иногда находятся примерно на расстоянии 150-200 км друг от друга, игнорировать сей факт означает пренеприятнейшие последствия. Поэтому наряду с маршрутом, надо ясно представлять места, где можно накоpмить машину, а при виде заправки, обязательно заливаться по полной.

Ближе к границе начались знаменитые аргентинские пампасы. Собственно, степи, как говорят у нас. В Северной Америке они же называются прерии, а в Южной пампасы. Бесконечные просторы, заросшие невыразительной травкой и пасущиеся бараны на них.

Все бы ничего, но у нас ящик с продуктами, который надо было бы где-то спрятать, а тут такой неподходящий ландшафт.
Километра за 2 от границы вдруг появилась какая-то мелиоративная канава вдоль дороги. Это было единственное, нарушающее однородность картинки, рельефное наслоение.
В отсутствии иных вариантов, пришлось прятать коробку в канаву.
Мишка очень по-отечески укутал ее камушками, прошептал над ней колыбельную и, велев коробушке не даваться в руки возможного врага, мы оставили наши припасы в Чили, а сами переместились на Аргентинскую территорию.

Дорога лежала в городок Эль Калафате, так называемую аргентинскую столицу ледников.
Километров 70-80 этой дороги приходится на несимпатичную грунтовку, которая покрыта крупными, нестабильными камнями. Поэтому, особенно на поворотах, нужно было четко удерживать даже наш полноприводный джип от фокусов. К слову, на всей дороге не встретили ни одной встречной... Есть альтернатива проехать по асфальту, но это удлиняет путь на 150 км и повышает риск не доехать до следующей заправки.

Короче, прибыли. Должна заметить, что степи (пампасы, прерии) при подробном рассмотрении оказываются очень даже занимательным для наблюдения объектом. Есть в них нечто философское, дальнее, с уплывающими горизонтами и изысками полутонов. Моментами это были настоящиe марсианские хроники, моментами просторы Леонардо, те, что за спиной у Джоконды. В моем представлении аллегория вечности...

Каким-то особым успокоением, особой нотой космической мелодии улеглась в памяти та дорога. Без ярких открыточных видов, без цветовых контрастов и визуальных эффектов, она оставила собственный особый свет в понимании глубины и неоднородности понятия Патагония.
Романтизм Лунного света Дебюсси, крутящийся на тот момент в голове, сменился конкретикой дорожного указателя.
Мы въехали в Эль Калафате.

Продолжение следует

Автор: Doctor-ski (Jelena Safro)

Другие статьи автора: