Москва – Питер (с пересадками)

03.06.2016

Начало

Часть VII. Сантьяго-городок

В Сантьяго нам посчастливилось побывать два раза – днём и ночью, и оба раза, можно считать, мы были в городе проездом. Как и практически любой мегаполис, Сантьяго меня не очень-то и манил. Мне больше нравится отдыхать в маленьких городках и на прочей природе, но, поскольку в городе мы провели очень мало времени, он мне не успел надоесть. Да, даже знакомством это назвать нельзя – так, мимолётная встреча.

Итак, в прошлой части рассказа, мы сели в автобус и уехали из Барилоче. Наш путь в очередной раз пересёк Анды, и мы оказались в Чили.
Говорят, в этих краях осело очень много фашистов, бежавших из Европы после окончания Второй мировой войны. Где-то читал, что уже в 2000-х тут на границе задержали какого-то старика и депортировали в Италию, где приговорили к пожизненному, но по старости разрешили досидеть срок под домашним арестом. Так, вот, к чему это я. На границе каратели всё-таки отобрали у нас остатки гречки, доллар вплотную приблизился к 60р за штуку, впереди нас ждала неизвестность.

За окном был туман, а в тумане стояли вулканы, но мы их не видели. С равнины перед нами открылись такие пейзажи, что захотелось тут остаться – поля, леса, луга, сады, реки и озёра – всё, как дома – яблоньки и берёзки. Только еще горы рядом и океан. Практически идеальное место для жизни (не знаю, как на самом деле там жизнь, я из окна автобуса только видел, но мне понравилось).

А потом автобус нас привёз в пункт назначения – в Пуэрто-Монтт. Это очень интересный город. В нём можно наснимать много колоритных фотографий. Но на улице стоял стеной дождь.
Вулкана Кальбуко мы не увидели, да и в то время он ещё спал, проснувшись лишь спустя 4 месяца после нашего отъезда. Переночевали в одной из классических ночлежек, где на первом этаже кабак, а на втором номера, за свою вековую историю пропитанные табаком и алкоголем, а на рассвете запрыгнули в машину хозяина заведения и умчали в аэропорт.

Если бы я планировал это путешествие сегодня, в Пуэрто-Монтт бы не поехал, а на ночь остановился бы в соседнем городке Пуэрто Варас на берегу большого озера с видом на вулканы Кальбуко и Осорно. Говорят, Пуэрто Варас в 100500 раз уютнее Пуэрто-Монтта.

Летим в столицу.

Из аэропорта в город мы поехали на автобусе. Нам надо было на автовокзал Аламеда. Кто-то подсказал, что нужно ехать до центрального железнодорожного вокзала. Я почему-то был уверен, что автобус будет не только останавливаться в таких узловых станциях, как авто или железнодорожные вокзалы, но об этом ещё будут и громко объявлять, но наш рейс был похож на дачный маршрут, где ездят только «свои», кому не нужны ни вокзалы, ни станции. Вылезли на следующей после вокзала остановке и пошли искать свой терминал.

Первое, что бросилось в глаза в столице Чили – местные женщины. Абсолютное большинство мало того, что обладает страшными формами поедательниц бигтейсти на завтрак, обед и ужин, так ещё и одеваются они в лучших традициях постсоветских рынков – штаны в обтяжку, майки, из-под которых выпирает 3-4 складки живота, бр….
Ну и жара на улице, и ёлка возле вокзала.

А потом мы долго блуждали в переулках. Кругом были какие-то склады-магазины, где товар продают не штуками, а сотнями килограммов на развес. На каждой улице на заборах встречались стихийные мемориалы, где люди кого-то за что-то благодарили или просили о помощи. Никто разрешения на установку табличек не спрашивает – каждый приносит свою и приколачивает.

В плане автобусов в этом районе то ли ад, то ли анархия, то ли военный коммунизм. Когда мы вырулили на нужное направление, уткнулись в бесконечную пробку из автобусов. У каждой компании свой терминал, занимающий квартал, каждую минуту отправляется по 5 автобусов с каждого терминала, и все они утыкаются в однополосную улочку, где и пешком разминуться сложно.

На вокзале мы хотели попробовать влезть в автобус пораньше, потому что вчера смогли купить билеты только на 5 вечера, но чилийцы махали руками и кричали «маньяна». Покупка билетов на пригородные автобусы тоже тема отдельная – у крупных компаний билеты можно купить на сайте, но при покупке нужно обязательно указать какой-то местный ID что-то вроде российского ИНН. То есть, иностранец на сайте билеты купить не может. Нас предупредили, что лучше взять заранее, поэтому озаботились покупкой билетов сразу же по приезду в Чили в Пуэрто-Монтт.

Решили сдать рюкзаки в камеру хранения до вечера, взглянули на цены, заплакали и пошли в метро. В метро с нетерпением ждали, что нас обмажут горчицей и попытаются обокрасть, ведь байкой про горчицу нас пугали все уже не первый раз и здесь, и в Буэнос-Айресе. Но, опять ничего такого не случилось.

Доехали до Ла Монеды – президентской резиденции, площади перед которой обносила заборами полиция. Город готовился к встрече Нового года. Не спеша прогулялись по улице, дошли до скалы Санта-Люсия, где и завалились в тени на газон. Здесь по воздуху летает бесплатный вайфай из национальной библиотеки, подключиться к которому можно по всё тому же идентификационному номеру человека и гражданина, поэтому сидели без интернетов. В них (в интернетах) тем временем писали, что холм Санта-Люсия является наиболее важным историческим местом и достопримечательностью столицы. На холме стоит старинный замок, а у подножия холма и был основан Сантьяго. Полезли наверх.

Старинный замок на вершине Санта-Люсии сейчас уже уступает современным домам по высоте.

С высоты Сантьяго, как и любой большой город очень даже хорош.

Тяжело сравнивать столицы южноамериканских стран, но то, что Сантьяго несоизмеримо лучше Лимы или Ла Паса – это факт.

Кстати, в википедии пишут, что, несмотря на то, что Сантьяго является столицей Чили, в конституции страны положения о столице нет.

И вообще, Сантьяго это не город в нашем классическом административно-политическом понимании. Большой Сантьяго состоит из 37 коммун, каждая коммуна имеет свой совет и мэра. Коммуна Сантьяго, являющаяся, по сути, столицей, занимает территорию исторического центра, лежащего у подножия холма Санта-Люсия.

Сантьяго является одним из крупнейших городов Южной Америки. В городе и в ближайших окрестностях проживает около половины населения Чили.

Город со всех сторон окружен горами, что с одной стороны красиво, а с другой создаёт ужасные экологические условия – горы мешают поступлению свежего воздуха с океана, поэтому Сантьяго задыхается от выхлопов.

До океана, кстати, тут всего 100 километров, и именно туда мы и поедем отмечать Новый год, ведь сегодня на календаре 31 декабря.

Зимой в окрестных горах можно кататься на лыжах, а ещё отсюда можно сгонять к высочайшей вершине Южной Америки – Аконкагуа. Гора находится на территории Аргентины, но ехать до неё не дальше, чем до океана. Вообще, Чили забавная страна – по ширине (с востока на запад) она 150-300 километров, а по длине (с севера на юг) больше 4000.

В общем, как-то так. Потоптали Санта-Люсию и стали собираться на выход, скоро уже автобус к морю.

Такой была первая встреча с Сантьяго.

Кое-как уехали из города, кое-как добрались до побережья, кое-как встретили новый, но об этом в другой раз расскажу.

На обратном пути снова заехали в Сантьяго, на этот раз уже на закате, поселились у каучсёрфера по фамилии Берёза. Живёт он в центре, в апартаментах с консьержем на входе, с бассейном и тренажёрным залом на первом этаже. Прежде чем уложить спать, он выгулял нас по ночному парку и туристическому району Bellavista, рассказал, что в последние годы в городе стало намного безопаснее, чем раньше, но, если ваш зад хочет найти приключений, он обязательно это сделает)

Утром решили не вставать до рассвета и не ломиться на ещё более высокую гору, чем Санта-Люсия, а решили поспать до 10, поплавать в бассейне и без особой суеты двигаться в сторону аэропорта. Такси можно поймать на любой мало-мальской улице и по счётчику, либо по фиксированному тарифу доехать до пункта назначения по платной дороге, на которой не бывает больших пробок.

Пока, Сантьяго-городок.

Наш самолёт летит на жаркий север.

Москва – Питер (с пересадками):

Buenos dias, Buenos Aires

Крайний юг: Огненная земля

Магелланов пролив и национальный парк Торрес-дель-Пайне

Аргентинская Патагония: гора Фицрой

Аргентинская Патагония: ледник Перито-Морено

Аргентинская Патагония: озёрный край

Сантьяго-городок

Вальпараисо - культурная столица Чили

Атакама - самая сухая пустыня планеты

Хухуйские горы

Хухуй и Сальта

Водопады Игуасу

Последние пересадки, Питер

Автор: Виктор Поляков