Пингвины, фрирайдеры и прочие животные в Антарктиде (отчет)

Теги: Антарктида | ски-тур | фрирайд

15.03.2019

Автор: Алекс Кузмицкий

Часть I

Завершая в прошлом году наш 10-й юбилейный сезон Snow Sense (дело было на Эльбрусе), я остро чувствовал, что что-то не доделано. Долго блуждал в потемках души и наконец понял, «Дядь, ведь не было Антарктиды, а ты так давно об этом мечтал!". Мечты должны сбываться, сказал я себе и тут же написал знакомому арктическому яхтсмену и дальше понеслось… буквально за пару недель были утрясены все детали, и мы начали готовиться. То что стало итогом — первая полностью российская бэккантри-экспедиция в Антарктиду. Репортаж о ней — ниже.

Осторожно! Антарктида, «принятая» даже однократно, вызывает привыкание!

О проливе Дрейка и в целом о яхтенной составляющей нашей экспедиции — отдельно. Сегодня — только об антарктическом фрирайде и сейлинг-бэккантри там.

Перенесемся сразу в рассматриваемую Ойкумену…

Сразу предупреждаю, я ничего более красивого и захватывающего в плане ландшафтов, впрочем как и остальные участники, в своей жизни не видел. Поэтому отчет на 200% представляет субъективную точку зрения автора, которому Антарктика затуманила мозг, и, видимо, надолго)).

Когда оказываешься у Антарктического полуострова и близлежащих островов — это целая симфония гор и льда, которые, «играя», совместно, образуют совершенно непередаваемый ландшафт. И чтобы там ни говорили мы, геологи, про то, что горы Антарктического полуострова - это продолжение Кордильер (Анд) Южной Америки, верится в это с трудом.

На Анды, впрочем как и на любую другую горную систему, это похоже лишь издалека. Здешние горы другие. На километр береговой линии порой приходится такое геоморфологическое разнообразие, что ни в каком другом месте не увидишь, разве что в Гималаях / Кунлуне, да и то, здесь все это как бы в квадрате, на фоне океана и айсбергов… В общем, отвал башки.

Как верно подметил Макс Панков, это как замиксовать Шпицберген, Альпы и Камчатку и умножить на *2, только тогда получишь что-то похожее.

Но рельефа / ландшафтов можно и не увидеть, если прибыть сюда в неподходящее время года, ну или просто не повезет с погодой. Поэтому, все кто не по долгу работы (полярники-зимовщики), а по иным устремлениям, — стараются попасть сюда во время короткого («зато малоснежного») антарктического лета. Оно здесь, если кто не в курсе, в декабре-феврале. Если говорить про лыжно-фрирайдерные радости, то как обычно в Высоких широтах и Больших горах, лучшее время — май-июнь, по здешнему это ноябрь-декабрь.

Фирмы, которые проводят экспедиции и проекты, связанные с лыжами, едут в декабре. Мы — не исключение. Начало декабря это как раз начало устойчивой навигации в здешних краях, до этого слишком много пакового льда и айсбергов, почти никуда не подобраться. Хотя, конечно, есть пара фирм (австралийцы и др.), которые начинают в ноябре, но это скорее исключение.

Если говорить про Антарктиду в целом, нужно понимать, есть Антарктида и есть Антарктический полуостров. Это как бы два разных мира, две разных погодных системы.

На полуострове в декабре околонулевые температуры, иногда солнечно, но часты снегопады и туман… Эдакая Шотландия зимой. Морской климат, однако. Но никакого хардкора и жести. Ну да, бывает ветрено, но в почти в любых горах ветрено, так что горному человеку не привыкать. В целом, противно, но терпимо, а для Антарктиды вообще гут!

На фото: половину времени, проведенного нами в Антарктиде, была очень тихая спокойная погода (тихий ветер / штиль). Кайф да и только. И это не то, чтобы исключение и «вам дико повезло».

99.9% туристов и прочих любителей лыж посещают именно Антарктический полуостров и приравнивают увиденное ко всему континенту. Это, конечно, полнейшая аберрация. Между ними больше различий, нежели общего.

Поэтому честный путешественник всегда в разговоре уточнит, что был не просто в Антарктиде, а на Антарктическом полуострове. Это более корректно.

На фото: единственный день (из 10-и), когда у нас было по-настоящему ветрено, причем это был верховой ветер, внизу в это же время стоял штиль. Дуло там знатно, 20-25 мс постоянно, была проблема стартовать против ветра, ползли… Судя по отчетам американских коллег из IceAxes, которые скитурят тут уже много лет подряд, обычно за программу 1 такой день выдается в каждой группе.

Снег, как по расписанию, подсыпАло по ночам. Так что игры в снежки, лепка снежных баб, катание по «пухлому», все было)).

В целом, подытоживая «погодную тему», скажу следующее, ожидая более-менее сносную антарктическую погоду (она тут в это время года, вроде как, лучшая из возможных), мы получили настоящий подарок в виде звенящей, солнечной, то, что называется «бомбической», погоды.

Насладившись ландшафтами и подивившись хорошей погодой, мы начали более внимательно рассматривать окрестности. И обнаружилось, что земли, нас окружающие, вовсе не безжизненные, как могло показаться с самого начала. Напротив, жизнь бьет ключом!

И это было следующее открытие. Подготовиться к этому по фото, книгам и рассказам друзей-полярников нельзя. Это как с ценами в Норвегии, сколько не повторяй «там дорого», но пока не приедешь, не протестируешь на себе, не поймешь, на сколько на самом-то деле дорого)). Так и тут.

На фото: пингвин несет камушек для строительства гнезда или в качестве подарка понравившейся пингвинихи. Кстати, типичный засранный пингвин, неопкупанный еще в океане.

На фото: пингвиньи тропы от места гнездования колонии к берегу моря. Это настоящие желоба, когда пингвин идет по подобному, он порой скрывается до середины своей тушки. Кстати, вниз по ним они часто не идут, а несутся как бобслейные снаряды.

Почти каждое хоть мало-мальское место, пригодное для высадки на берег, облюбовано пингвинами и тюленями. Их колонии и лежбища повсюду. Углядеть все часто просто не представляется возможным, животные повсюду…

Те же тюлени, равномерно разложенные на берегу между камней, часто неотличимы от последних. И ты такой идешь / едешь, между этих камней, пока он не повернет голову с удивлением на лице (твое удивление не меньше!).

П.С. Мы старались держать установленные 5 метров дистанции до пингвинов и 20 метров до тюленей, как нам строго настрого завещал кэп, честно:)

Пингвины, после рыбалки и купания, свежи и почти не пахнут крилем. В этом состоянии их хочется обнимать и тискать. Но низззя.

Мог бы подписать все названия, кто есть кто, но надо ли? Это например, футляроносы, легче от этого не станет. Так что, просто фото.

Когда плывешь на RIB (Зодиаке, надувной лодке, динги, тузике, etc), часто перед тобой начинают выпрыгивать на больших скоростях пингвины, создавая совершенно незабываемое зрелище. Даже не верится, такие толстые, а такие быстрые и классные.

Иногда просто нет вариантов, кроме как скитурить мимо пингвинов по разуму))

Антарктический рельеф, как я уже упоминал ранее, чрезвычайно разнообразный и сложный. Так что поиск мест для высадки (т.н. лендинг) и последующего катания — задача не из простых.

Мест катания много, но вот мест для лендинга, существенно меньше. Так что часто «видит глаз, да зуб неймет».

Но, при должном опыте и хорошей предварительной подготовке, когда основные потенциальные катальные места и лендинги уже забиты в GPS, жить можно.

На фото: катаем с таким вот видом, 500 метров ниже нас огромный выводной ледник, а мы над ним.

А вот тут с высадкой проблемы… хотя, сверху чудеснейший ледник, пальчики оближешь.

Лишь процентов 5-7% береговой линии такие как на фото. Но когда она такая, это настоящий подарок. Причаливай и иди, никаких проблем (если не считать, что это ледник, так что все равно системы-кошки-ледорубы, все при себе).

Почти всегда подъем идет по ледниковому водоразделу или вовсе по гребню между двух ледников. А если и не так, то просто вверх на вершину острова (как на фото). Так что, виды во все стороны умопомрачительные.

Могу сказать совершенно определенно, этот регион с одним из самых красивых скитуров, который есть на планете! Если не самый. По отдельности все это великолепие есть и в Норвегии, и на Шпицбергене, и на Камчатке, и в Гренландии, но вот чтобы все вместе, нет.

Типичный ледниковый водораздел, идем, плавно набирая высоту и получая ни с чем не сравнимое удовольствие. Повороты делаем только ради того, чтобы на каждом «стежке» тропы смотреть то направо, то налево.

Обратите внимание на круизное 4-5-палубное судно в правой части кадра, оно хорошо отражает масштаб. Только в сравнении видны истинные размеры некоторых айсбергов.

Основным моим желанием, как организатора экспедиции, было посетить максимально возможное число мест и, по-возможности, покататься там. Именно поэтому, если стоял выбор, покатать в одной точке с набором 1 км или в двух, но по 250-300 метров, мы выбирали второе! В целом же, почти всегда можно идти «дальше-выше-глубже», если есть время и погода (ну или капитан с судна не дает «три гудка»)).

И с задачей мы справились «на ура». По крайней мере с Максом (Панковым) мы в этом солидарны. За 10 дней пребывания в Антарктиде сумели посетить 11 спотов (9 островов и 1 на материке). Нанесено же на Планету Земля под сотню потенциальных мест катания и прорисованы тонны спусков. Так что, есть за чем вернуться…

При этом надо понимать, между катальными местами ты не на машине едешь… логистика перемещения с одной локации на другую на яхте в принципе не быстра, а в условиях Южного океана и подавно нетривиальная штука.

Настоящего альп-фрирайда у нас почти и не было (сдерживали себя, четко отдавая отчет, где мы и на каком судне ходим. Лишь раз не смогли себе отказать и взгромоздились на белоснежный красивый пик с говорящим названием Аппендицит. На фото как раз момент, когда мы перешли на движение в кошках вверх на три такта. На спуск было волшебно.

Продолжение - во 2-й части

Фото: Алекс Кузмицкий, Максим Панков