Экспедиция "Неизвестные Гималаи"

Теги: Гималаи

28.03.2016

В сентябре 2015 года мы вместе с Оксаной Чекулаевой организовали экспедицию в самое сердце индийских Гималаев штата Химачал Прадеш. Сегодня я хочу объединить весь собранный материал в одном месте и предоставить его вам, мои Друзья:)

Часть I

"То, что очаровывает нас, также ведет и защищает. Страстная одержимость чем-нибудь, что мы любим — парусами, самолетами, идеями, — и неудержимый магический поток прокладывает нам путь вперед, низводя до нуля значительность правил, здравый смысл и разногласия, перенося нас через глубочайшие ущелья различий во мнениях. Без силы этой любви мы становимся лодками, увязшими в штиле на море беспросветной скуки, а это смертельно."
Ричард Бах

Идея этой экспедиции, как и большинство всех отличных идей, пришла случайно. Впервые мы попали в тибетскую колонию Бир для того, чтобы полетать там на парапланах. Спустя какое-то время нам захотелось продвинуться дальше, в самую глубь Гималаев, и увидеть — что там, за горизонтом.

Первая разведка состоялась в прошлом году. Очень быстро стало ясно: мы нашли что-то по настоящему фантастическое. Горы, покрытые снегом изрезанные и острозубые вершины; совершенно нетронутая земля, никаких намеков на цивилизацию — все это выглядело весьма заманчиво. Было безумно интересно, как живут местные жители в такой глуши — в окружении огромных шеститысячников и высоких перевалов, без каких-либо технологий, практически отрезанные от внешнего мира. Пройти путь из Тибетской колонии Бир до Манали, преодолеть более 100 км пути через нехоженые перевалы, выйти за привычные рамки комфорта и безопасности было отличной возможностью поискать ответы на свои вопросы о ценности тех или иных вещей, открыть что-то новое не только об этом удивительном месте, но и в первую очередь — о себе. Когда эту идею открыл для себя еще один увлеченный человек, было решено — идем.

Нас четверо: Оксана Чекулаева и Алексей Заводский (руководители экспедиции), Денис Ульянкин и Лариса Макаровская. Мы тщательно готовились, подробно изучая карты, несколько раз выверяя список снаряжения, запасы еды и газа, стараясь продумать все возможные варианты. В нашем распоряжении были самые последние средства навигации, Spot на случай экстренной эвакуации, радиостанции для связи между собой, но даже при этом с самого первого дня путешествие подкидывало немало сюрпризов и сложностей, о которых мы и не догадывались в начале пути.

В отличие от Непала, в Индии треккинг не так популярен. Помощники, готовые понести часть груза — неизбежная составляющая любого выхода в отдаленные от цивилизации места, но найти их оказалось непросто. Долгие поиски, к счастью, увенчались успехом — к нам присоединились Абу, Алу и Такур. С неба льют потоки воды, но ждать нам некогда: грузимся в машины и отправляемcя к месту, откуда стартует пешая часть экспедиции.

Один из монастырей в тибетской колонии Бирм. Место старта экспедиции.

На пути нет уютных гест-хаусов и чайных домиков, как, впрочем, нет и людей, которые могли бы показать дорогу и как-то помочь — кроме, разве что, местных пастухов. В первый день дождь так и не утих, а на вершине холма к нему добавился порывистый ветер. Вся эта радость хлещет порывами по лицу, камеру не достать, но мы продолжаем движение. После полудня добираемся до небольшой каменной хижины, где решили остановиться и чуть подсушиться у костра, а заодно и устроить перекус припасенным печеньем. Хозяин хижины любезно соглашается сварить нам молочного чаю на костре с дымком — как положено.

Мы еще не знаем, что в скором времени подобным аскетичным пристанищам мы будем радоваться как манне небесной. Рассиживаться некогда — благодарим хозяина за чай и двигаемся дальше.

На пути нам встречаются пастухи и местные жители в совсем крошечных селениях.

Спустя шесть часов пути добираемся до места первой ночевки — небольшой точке на карте с названием Raj Gunda. Походный ужин - это всегда самый вкусный ужин на свете, а как спится после первого ходового дня — не передать словами.

Хвост муссона достал чернила и бушевал всю ночь, осыпая нас громом и молниями. Однако утром распогодилось, выглянуло солнце. Навстречу попадались улыбчивые местные жители. Не избалованные вниманием фотографов, они с удовольствием позировали на камеру, а затем просили показать, что получилось.
Тропа проходила по чумовому хвойному лесу, который буквально дышал, отдавая тепло и окутывая все вокруг туманом, уводя нас все дальше в сторону неизвестности.

Во второй половине дня погода резко испортилась: по ущелью засвистел промозглый ветер, снова полил дождь. Вдобавок на нашем пути возникла новая преграда — горная река, больше похожая на спускающийся вниз по склону водопад,. Мы прочесали ее вверх по течению, но все тщетно — никакого намека на переправу нигде не было видно. Стало очевидно, что реку придется штурмовать вброд. К нам на помощь пришли пастухи из хижины неподалеку — показали, где лучше перейти реку. Глубина местами доходила до колена, но мощный поток ледяной воды и огромные валуны под ногами не вызывали большого желания снимать ботинки. После всех этих водных процедур мы решили остаться на ночь в домике пастухов, благо внутри уже горел костер и можно было просушиться.

Наше пристанище представляло из себя кош с каменным основанием и невысокими стенками. В основе крыши лежали палки, на которые были натянуты куски полиэтилена. Внутри — земляной пол, у дальний стенки от входа — очаг. Топилось все это сооружение по-черному, дымоход предусмотрен не был. Находиться в этом доме можно было только сидя на полу, так как все пространство выше пояса заполнялось едким дымом, от которого моментально слезились глаза и першило в горле. Стены таких домов не изолируют, но по крайней мере защищают. Вечером все пастухи собрались у очага и принялись варить незамысловатый ужин. В меню был рис, дал (чечевица) и чапати (хлебные лепешки). Здесь так едят практически все. Одно и то же два раза в день, всю жизнь.

А мы приготовили свой ужин:)

Радушные хозяева предложили нам местного алкоголя — самогон градусов под шестьдесят, настоенный на местном корне Чора. Немного терпкий на вкус, чем-то напоминающий настойку на травах алкоголь легко проходил через горло и обжигал пищевод. О целебных и иммуностимулирующих свойствах этого корешка, растущего только в горах штата Шимчал Прадеш на высотах от 1700 до 3500 метров, ходит множество легенд. Как и в случае с кардицепсом в Непале, его сбор — это основной, наряду со скотоводством, источником дохода для местных жителей. Мы выпили по чуть-чуть, а вот пастухи приняли на грудь нормально — и вскоре затянули протяжную песню.

Тяжело передать на бумаге те эмоции, что чувствует путешественник, оказавшийся на подобной посиделке. Весь этот антураж жилища, подсвеченный открытым огнем костра, едкий дым, алкоголь и песни местных пастухов — абсолютный сюр. В такие моменты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору. Чем дальше падаешь, тем интереснее становится.

После ужина вышли чуть прогуляться по округе, светила полная луна и мы сделали пару ночных снимков.

А вот так выглядело наше убежище снаружи))

А это та сама река, которую пришлось штурмовать в этот день!

Перед сном не удержался от соблазна сделать фотографию нашего ночлега)

Мы продвигались дальше, и с набором высоты пейзаж вокруг быстро менялся. Хвойные леса сменились забитым прошлогодним снегом ущельем.

Фиксируем изменение высоты на нашем GPS Garmin epix.

Открылось небо, впереди показались заснеженные вершины.

Фото Оксаны Чекулаевой

Фото Оксаны Чекулаевой

Но радоваться было рано. Наши помощники сильно отстали и, придя к месту нашей очередной стоянки — небольшой хижине пастухов на 3800 м, — заявили, что дальше не пойдут. Уже завтра здесь, возможно, будут лошади и пастухи, но сейчас впереди заснеженный перевал высотой 4700 метров, по которому они не хотят идти с тяжелыми рюкзаками и без тропы. Времени ждать не было — нужно было разруливать ситуацию. Помощники, молодые ребята из Бира, первый раз шли по этому пути. У них не было особого опыта в больших горах, поэтому они не на шутку волновались — смогут ли вообще подняться. Пришлось их разгружать.

На фото пастух, хозяин хижины, возле которой мы остановились в этот день.

Фото Оксаны Чекулаевой

Наша стоянка.

Фото Оксаны Чекулаевой

Последний кусочек синего неба укрыли облака, а мы, взяв часть личных вещей и самое тяжелое из рюкзаков портеров, решили сделать заброску на перевал во второй половине дня. Пробираясь сквозь туман практически бегом, недолго полюбовавшись закатом над неприступными вершинами, обратно большую часть пути мы шли в свете луны и фонарей. Еще одна ночевка на краю бесконечно звездного неба, в окружении отары овец, недоверчиво светящих глазами. Наш следующий день обещал быть долгим.

Во время заброски под перевал.

Фото Оксаны Чекулаевой

Продолжение следует

Автор: Алексей Заводский