Фотосъемка скорости – шаг за шагом

Есть желание снять друга или ребенка «как на Кубке мира» - отлично! Получение фотоснимка действительно высокого качества – задача, скорее, техническая. Нет, конечно, опыт необходим. Но если учесть некоторые технические моменты, можно сделать так, чтобы длинный путь проб и ошибок стал короче.

Сразу договоримся: в этом материале приводятся не советы в чистом виде, а разъяснения для тех, кто задумывается на тему получения снимков действительно высокого качества. Если лениво читать «много букоФ» - просто воспользуйтесь выделенными советами.

СКОРОСТЬ

Шаг 1 – влияние на резкость диафрагмы и задержки срабатывания затвора

Общепринятый совет: хочешь «красиво размыть фон» - открой диафрагму. И это – правильно! Однако в тех случаях, когда лыжник едет прямо на фотографа, нужно учесть высокую скорость. Дело в том, что есть такое понятие – «глубина резко изображаемого пространства» - ГРИП. И зависит эта самая ГРИП от размера матрицы, величины диафрагмы и от фокусного расстояния – ФР - объектива. Очень грубо: чем меньше диафрагма, меньше матрица и меньше ФР – тем больше ГРИП. Становится понятно, почему при съемке компактными фотокамерами, у которых маленькая матрица и маленькое ФР объектива, практически все «отсюда и до горизонта» почти всегда получается резко. Перейдем к цифрам.

На страничке http://www.dofmaster.com/dofjs.html можно получить данные для своей камеры. Приведем данные для зеркальных камер с «большой» - полной матрицей, как для источника наиболее качественных файлов.

1 Диафрагма 2,8, расстояние 30 метров

2 Диафрагма 4, расстояние 30 метров

А теперь вспомним то, что у каждой камеры есть задержка срабатывания затвора (или лаг затвора). Это - интервал времени от нажатия на спуск до собственно фотографирования камерой. Он включает в себя все задержки от нажатия на спуск до получения фотографии:
- время на автофокусировку;
- время на экспозамер;
- время на снятие заряда с матрицы (у компактных камер);
ИЛИ
- время на подъем зеркала (у зеркальных камер).

У устаревшей, но, тем не менее, очень хорошей профессиональной репортажной камеры Canon 1D Mark II этот лаг в условиях хорошего освещения составляет 0,04 сек. Чем хуже освещение – тем медленнее, кстати, «цепляет» автофокус. Так что освещенность тоже вносит свои коррективы – но с этим ничего не поделаешь, так что просто будем это иметь в виду, не более. Для справки: скорость серийной съемки у этой камеры – 8,5 кадров в секунду. У достаточно массовых камер Canon 5D II и 5D III похуже, но для оценки нам этой точности хватит. И вот теперь считаем. Для простоты расчетов примем скорость на трассе скоростного спуска на КР 108 км/час. Предположим, что у вас есть объектив с ФР = 300 мм.

За время задержки лыжник, скользящий прямо на вас на такой скорости, проедет 1,2 м. Это значит, что ни с диафрагмой 2,8, ни 4, резкого изображения не получится – за время задержки срабатывания затвора даже при скорости съемки 1D Mark II (не говоря уже о более медленных камерах) лыжник просто успеет уехать из точки, на которую сфокусировался объектив.

На фото, снятом на ФР = 400 мм при диафрагме 5 можно увидеть, что несмотря на невысокую скорость (снимок сделан на контруклоне женской трассы скоростного спуска Роза Хутор) носки лыж уже вышли из ГРИП.

Совет 1: перед съемкой зайдите на сайт http://www.dofmaster.com/dofjs.html и уточните, какую максимально открытую диафрагму вам имеет смысл использовать.

Шаг 2 – влияние на резкость выдержки

Понятно, что лыжник едет. Причем довольно быстро. Опять примем скорость за 108 км/час. Это означает, что за 1 секунду лыжник проезжает 30 (!!!) метров. То есть за время «распространенной» выдержки в 1/1000 секунды, лыжник смещается на 3 см. То есть на размер глаза, клипсы на ботинке, на две-три толщины палки… Много это или мало – каждый решает сам.

На фото, снятом с выдержкой 1/2500 на трассе скоростного спуска, виден резкий снег под лыжником, в то же время сам лыжник немного «расплывчатый» - из-за смещения за время выдержки, при скорости 108 км/час лыжник сместился приблизительно на 1 см.

На этом фото Андрея Баталова можно изучать блики на шлеме, выражение глаз или фактуру ткани. Выдержка 1/8000 сек. Обратите внимание: лыжница движется не прямо на фотографа и скорость была не слишком высокая, вдобавок съемка велась скоростной камерой Canon EOS-1D Mark IV (10 кадров/сек, соответственно лаг затвора меньше 0,04 сек), и даже при ФР 560 мм (объектив с быстрым и точным АФ с ФР 400 мм и экстендер х1,4) и диафрагме 4,5 лыжница не успела уехать из зоны ГРИП.

Совет 2: используйте самую короткую выдержку из возможных. Я стараюсь снимать с выдержкой не длиннее 1/1250 - на слаломе, 1/2500 – на гиганте и 1/4000 – на скоростных дисциплинах.

ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

Шаг 3 – ISO

Собственно, выбор этого параметра – вещь вынужденная. Если мы вынуждены закрывать диафрагму и при этом нужна короткая выдержка, ISO приходится «задирать». Но чем выше ISO (то есть чувствительность матрицы) – тем сильнее на снимке заметны шумы. Я использую следующий подход: заранее снимаю в различных условиях освещенности на всех доступных в камере ISO и делаю для себя вывод: какое значение является максимально приемлемым для ваших целей. В случае интернета требования одни, а если кадры планируется печатать – уже другие. И используйте максимально высокое ISO, удовлетворяющее вас по шумам. Конечно, если света недостаточно: на ярком солнце проблем, как правило, не возникает.

Совет 3: заранее определите, какое максимальное ISO не испортит вашу съемку.

Шаг 4 – режим автофокусировки и момент нажатия на кнопку спуска (АФ)

Конечно, идеальный вариант – скоростной автофокус камеры, которая может стрелять очередями со скоростью не менее 6 – 8 кадров в секунду. На практике такие камеры есть далеко не у всех.

Начнем с распространенного варианта: в вашем распоряжении камера с автофокусировкой и быстро фокусирующимся объективом, но с малой скорострельностью. Установите режимы однократной съемки и следящей автофокусировки и включите все точки фокусировки. Начинайте сопровождать спортсмена, держа его «в перекрестье прицела» заранее. За секунду-две (время подбирается опытным путем) до выбранной точки съемки нажмите кнопку спуска наполовину – камера сфокусируется и АФ начнет сопровождать движущийся объект. Имейте в виду, что если вы будете держать спортсмена в прицеле слишком долго, АФ некоторых камер может немного запоздать и выпустить на мгновение объект съемки из зоны резкости. Поэтому слишком заранее нажимать кнопку спуска наполовину может оказаться даже вредным. Остается только вовремя дожать кнопку спуска. Просмотрите полученный кадр и внесите коррективы – немного раньше или позже дожимайте спуск.

Не сразу «дожимать» кнопку спуска, то есть наполовину нажимать кнопку еще до нужного момента полезно и в том случае, если в вашем распоряжении «быстрая» камера, просто в этом случае нужно использовать режим скоростной серийной съемки, а возможно – только центральную точку АФ.

Совет 4: Заранее изучите вашу камеру (например, фотографируя автомобили или своих друзей во время тренировки или свободного катания) и определите оптимальный режим АФ, количество используемых точек автофокусировки и момент предварительного и полного нажатия на кнопку спуска.

И финальный кадр этой статьи, снятый при ярком солнечном свете. Приведен уменьшенный кадр, в правом нижнем углу – 100% кроп из полного кадра, на котором можно различить структуру лыжи. А в левом углу - 100% кроп лица спортсменки, на котором уже виден шум матрицы. А ведь это - профессиональная репортажная камера Canon 1D Mark IV и ISO = 500. Конечно, ни на уменьшенном изображении в интернете, ни при печати (после обрабоки) этот шум заметен не будет.

Автор: Георгий Дубенецкий