21.11.2024 /
После 300-дневного перерыва: надежды на возвращение Марко Шварца
21.11.2024 /
Эстер Ледецка перед трудным решением на Олимпийских играх 2026 года
20.11.2024 /
София Годжиа тренируется с Линдси Вонн: особенный момент в Колорадо
29.05.2023 Гид по Байкалу
21.12.2022 FISHER RC4 WC GS 183 R23
05.12.2022 Новые горные лыжи React R6 Compact унисекс.
05.12.2022 Новые мужские горнолыжные ботинки SOLOMON.
02.02.2022 Продам жилет
02.02.2022 Продам куртку Windstopper
02.02.2022 Продам Шорты
02.02.2022 Продам комбез с защитой
29.01.2022 Новые горные лыжи Rossignol
На краю карты или дежнёвский экспресс
26.11.2022
Содержание второй части по разделам:
Древнее эскимосское поселение Наукан
Мыс Дежнёва
Белёк (видео)
Быстрый возврат
Село Лаврентия, ожидание рейса
Древнее эскимосское поселение Наукан
Неподалёку от мыса Дежнёва, в юго-восточной части Дежнёвского массива, в районе мыса Пээк, до середины XX в. существовало древнее поселение эскимосов Наукан – возможно, самое восточное из когда-либо существовавших в Азии. Возраст посёлка точно не известен, но в литературе есть информация о его возникновении в XIV-XV вв. Там проживали науканские эскимосы – обособленная в языковом отношении группа азиатских эскимосов.
Наукан был расположен на оживлённом перекрёстке морских течений и путей миграции арктической фауны. Люди жили на морском берегу, на трёх крутых возвышенностях, разделённых оврагами. По словам эскимосских старейшин, Наукан был образован жителями ещё более древних эскимосских селений в районе мыса Дежнёва (Нунак, Имтук, Мамрохпак, Уягак), селений островов Диомида, а также посёлка Кыхты на Аляске (ныне – Уэльс). На это указывают давние тесные контакты и родственные связи между жителями этих мест. Вплоть до закрытия границы в 1948 г. жители Наукана ездили на Аляску.
В отличие от больших патриархальных семей приморских чукчей, в Наукане многие поколения сохранялось деление на рода (родственные группы). В конце XIX века в Наукане было 62 яранги, 21 деревянный дом и 14 землянок, в которых жило более 300 человек. На момент закрытия в 1958 г. в Наукане проживало 337 человек и насчитывалось 13 родов.
В 1648 г. великий русский путешественник Семён Дежнёв миновал пролив, названный позднее Беринговым, а близ Наукана разбился один из кочей Дежнёва. В 1910 г. в Наукане на горе Ингегрук в память о Дежнёве был установлен 15-метровый крест (уничтожен советской властью в 1928 г.). В 1924 г. была открыта первая советская школа, в 1931 г. – товарищество «Ленинский путь». В 1948 г. было принято решение о сооружении в Наукане на вершине горы Ингегрук памятника-маяка к 300-летию плавания Семёна Дежнёва (маяк воздвигнут позднее, в 1954-1956 гг.). В 1958 г. посёлок был ликвидирован, жителей переселили в село Нунямо.
С тех пор и поныне почётное звание самого восточного населённого пункта России и Евразии носит село Уэлен. Погранзастава после закрытия посёлка была перемещена на о.Ратманова. Итогом закрытия посёлка стало фактическое исчезновение науканского эскимосского диалекта.
Сейчас в Наукане остались руины эскимосских жилищ-яранг, артефакты от местных жителей и развалины советской метеостанции, закрытой в 1972 г. Да крепко стоит на вершине горы Ингегрук и исправно работает памятник-маяк Семёну Дежнёву. Этот маяк является самым восточным памятником России.
Весь день пути до Наукана из Дежнёво дул сильный ветер и было пасмурно. На снежнике перевала по пути в Наукан на несколько минут укрылся в снежной яме – судя по всему, бывшей берлоге. Следующим утром в Наукане было голубое небо и отличная видимость. Правда, ветер никуда не делся. На территории парка «Берингия» введены ограничения на использование квадрокоптеров в окрестностях многочисленных лежбищ моржей и птичьих базаров. С видимостью мне повезло, но за всё время пребывания в Наукане и на Дежнёвском массиве не было ни единого шанса запустить квадрокоптер. Слегка погорячился, взяв помимо квадрокоптера аккумуляторы, зарядный блок и солнечную панель. Можно было смело брать просто неработающий коптер – летал бы он также и совершенно в ту же сторону, как и работающий (если подбросить). Теперь прочно знаю, где дует эталонный летний ветер.
В 2018 г. между администрацией парка «Берингия» и православными активистами были какие-то разногласия по поводу установленных памятных знаков (колокол и литой якорь). Как бы там ни было, памятники стоят. Звон колокола – прекрасен. Чертовски интересно, как далеко его будет слышно, если отключить ветер..
В книге «Наукан и науканцы: Рассказы науканских эскимосов» собраны интереснейшие воспоминания жителей села. По Чукотскому району только Наукан выполнял план по добыче нерпы. В дни, когда добывался первый за сезон кит, первый морж, жители устраивали праздник. В начале сезона за мясом приезжали со многих сёл: Провидения, Уэлена, Нешкана, Инчоуна и др. В сентябре после осеннего забоя оленей уже науканцы ездили к оленеводам в тундры на обмен.
В лексике науканского языка есть слово, обозначающее фразу “не спать круглые сутки”. Оно использовалось для осеннего периода напряжённой заготовки мяса морского зверя на зиму, когда, охотники днём и ночью уходили в море на промысел, а остальные жители помогали разделывать добычу на берегу и таскать мясо для хранения в мясные ямы. В период активной охоты женщины приносили на берег самые лучшие съестные заготовленные летом припасы, блюда из мяса и растений, взамен этого получали китовое мясо и мантак. Такой способ обмена назывался “паюхтак”.
Среди игр и спортивных утех были борьба, футбол, ловля моржовой челюсти, хоккей (клюшки выполнялись из оленьих рогов, шайбой служил костяной шар) и др. На склонах была спортплощадка, где мужчины соревновались, тягали тяжёлые камни и тренировались к охоте.
В качестве причин ликвидации посёлка Наукан в литературе и в воспоминаниях науканцев значатся две: политика укрупнения населённых пунктов и опасное соседство с вероятным противником. Странно, что ни та, ни другая причины не коснулись села Уэлен всего в 16 км к северо-западу и ближайшего села на побережье Чукотского моря – Инчоун.
Известно также ещё об одном древнем эскимосском посёлке в районе мыса Пээк – Нунак. Он существовал до конца XIX века, затем жители переселились в посёлок Наукан. Именно с посёлком Нунак связана известная эскимосская легенда/сказка о Нунагмитском ките (о том, как жена охотника из рода Нунагмит родила китёнка), воспетая в документальном фильме «Книга моря» Алексея Вахрушева. Рекомендую к просмотру.
Мыс Дежнёва
Памятник-маяк Семёну Дежнёву в Наукане часто ассоциируют с мысом Дежнёва. Это можно принять с небольшой (7 километровой) натяжкой. Честный (географический) мыс Дежнёва расположен в 7 км к северо-востоку от Наукана, там довольно крутой склон и неудобные подходы со всех сторон. Тут важно не начать заниматься фанатизмом в поисках самого восточного сухого камня на берегу мыса Дежнёва.. В масштабах даже Чукотского района любая точка Дежнёвского массива вполне себе примерно подходит под мыс Дежнёва, и Наукан – в том числе. Оказавшись на краю карты, у меня было время и желание сходить на географический мыс Дежнёва (не спускаясь при этом к самому восточному сухому камню).
По пути – каменистые тундры, скальные останцы и вид на остров Ратманова (Большой Диомид), который в безоблачную погоду видно и из Наукана. Погода помогала, поэтому через Берингов пролив был виден не только остров Ратманова (около 40 км), но и мыс Принца Уэлльского (около 85 км) на Аляске. Из-под ладони смотреть с мыса Дежнёва на родную Аляску – трепетно и волнительно. Вспоминаются благословенные времена, когда всё было по-другому. Это самый-самый край карты, где сливается вода и можно украдкой взглянуть на ту самую черепаху.
Из района мыса Дежнёва на северо-западе было видно и лагуну Уэлен, в восточной части которой находится одноимённое село. До Уэлена дойти не случилось – торопился (наивный), ведь у меня была бронь на вертолётный рейс из Лаврентия в Провидения.. В следующий раз. Но с прекрасными людьми из Уэлена пересечься довелось (и на побережье Берингова моря, и позднее в Лаврентия), да и подарочных Пеликенов из знаменитой уэленской косторезной мастерской купить в итоге тоже получилось.
Во время обратного пути на уже знакомой косе в районе развалин поселения Дежнёво встретил жителей села Уэлен: отец с сыном объезжали окрестности на квадроцикле в надежде собрать моржовые клыки (бивни) от выброшенных морем животных. Сбор клыка для последующей продажи мастерам-косторезам – это небольшая доступная местным подработка. Они любезно подвезли меня 1.5 км, а потом разделили со мной ужин – хлеб с маслом, конфеты, консервы, чай из термоса. За перекусом рассказали забавную историю про голодных туристов и про встречу Марины Галкиной. Кажется, её на Чукотке знают все, а каждый второй-третий из местных когда-нибудь встречал лично.. До консервы дело не дошло – предложили забрать мне. На мои робкие попытки отказаться заверили, что у них всё и так хорошо и что через час они будут дома в Уэлене, а мне ещё скакать до Лаврентия (“тебе нужнее”).
Сегодня часть местных жителей в далёких северных и восточных посёлках временами подрабатывает на туристах (заброска/выброска на лодках, снегоходах и пр.). В этом нет ничего плохого, но возможный коммерческий интерес лишает общение лёгкости и непринуждённости. Тем приятнее встретить таких местных, которым от тебя ничего не нужно. Это простое искреннее радушие и готовность помочь путнику: случайно встретились на берегу Берингова моря, разделили ужин, поговорили, пожелали друг другу удачи и разошлись.
Белёк (видео)
В районе устья р.Элейкей уже ночью я слегка потревожил сон детёныша нерпы (белька). Он был сонный, часто тёр глазки, зевал и, видимо, не очень соображал. При виде такого малыша, будь ты хоть трижды железный дровосек, единственная мысль – взять его на руки и покачать. А когда этот заспанный комочек машет тебе перепончатой ладошкой, возникает острое желание забрать его с собой. Казалось, что он потерял свою маму-нерпу. Очень хотелось как-то поучаствовать в его судьбе. Первые глупые мысли, что ему холодно (это в его-то шубке?) или нужно оказаться в воде (выбросить сонного малыша в море?), быстро ушли.
В дикой природе уже давно, миллионы лет, всё как-то гармонично без меня. Кто я такой, чтобы определять, когда ему умереть от зубов медведя или росомахи – сегодня или завтра? Утром он проворно полз по берегу и, завидев непонятного дядьку, ретировался в море. Не сегодня..
Позднее в Лаврентия слышал авторитетное мнение, что примерно в этом возрасте бельки начинают самостоятельную жизнь. Наверное, выживают далеко не все.
В полночь протока р.Элейкей была глубиной чуть выше колена и выглядела простой. Следующим днём воды прибыло: пришлось снять и закатать всё, что можно снять и закатать. Глубина в аккурат по развилку не так страшна, как два пульсирующих мощных встречных потока (течение реки и волны морского прибоя). Примерялся, мялся, решался. Перешёл.
Быстрый возврат
На обратном пути для разнообразия решил пройти по сопкам через г.Эулюн, г.Скалистая и г.Графитная. Так было суше, интереснее и временами легче, чем по тундре и заболоченному кочкарнику. Первый день всё было хорошо, даже ботинки кое-где пригодились. Утром второго дня на склонах г.Скалистая поднялся ветер, началась морось, ко времени выхода всё затянуло туманом. Хорошая погода с видимостью была предыдущие 2 дня, грех жаловаться. Без видимости захотелось с сопок вернуться на вездеходку, чтобы не кружить по мокрому куруму на склонах, но было поздно. Неудобное ориентирование среди туманных отрогов г.Скалистая и г.Графитная вылилось в 5 часов непрерывного движения под дождём без пауз до обеда под гостеприимной наледью р.Пувтынвеем. После полноценного обеда с горячим и часового отдыха также без пауз пришлось дотерпеть до мыса Пинакуль на берегу залива Лаврентия. Брод через р.Нунамаваам преобразился, дождевой воды прибыло до середины бедра. Останавливаться и выжиматься было слегка лень и холодно, до финиша оставалась десятка и растягивать удовольствие не имело смысла. На берегу залива был около 01:00…02:00 ночи, за день получилось 43км.
Ходить по полдня без пауз – это не очень правильный режим, но такое бывает на финальном рывке, снимать рюкзак и отдыхать мокрому на ветру было просто холодно. Вынужденное бодрое окончание экспресс-маршрута пошло на пользу хорошо расслабившейся и заплывшей с весны тушке.
Село Лаврентия, ожидание рейса
В 1932 г. обсуждалось, где будет центр созданного Чукотского национального округа – в Анадыре (Ново-Мариинске) или в селе Лаврентия. Центральность положения Анадыря сыграла решающую роль. Сегодня Лаврентия – самый маленький из райцентров, т.к. посёлки Провидения и Эгвекинот росли и развивались как морские порты, а Певек и Билибино – как центры горнодобывающей промышленности.
Пеликен – языческий символ, почитаемый чукчами и эскимосами, он пожирает человеческую глупость, зависть и всяческий негатив, переваривает это в своём безразмерном животе, остаётся при этом непорочным и несёт людям добро, справедливость, удачу.
Поскольку держава у нас, безусловно, великая (по размеру), на весь Чукотский район Чукотского АО приходится один вертолёт. Попасть на местный рейс в Провидения, мне было не суждено.. Причин было несколько (каждый день разная), они причудливо сочетались и комбинировались, давая новый веский повод для переноса вылета. Милые девушки из АК «ЧукотАвиа» в аэропорту делают всё возможное для сглаживания накладок, но отсутствие вертолёта или погоды не всегда решается улыбками и отзывчивостью.
В день вылета по расписанию просто не было погоды – это святая и понятная причина, от погоды на Чукотке зависит ровным счётом всё. Следующим утром погода была, но к тому времени скопилась очередь задержанных до недели рейсов в северные посёлки (Уэлен, Нешкан, Енурмино, Инчоун). Затем под рейс в Провидения специально прислали дополнительный борт, который внезапно поломался. Не беда, из Анадыря рейсовым самолётом доставили нужные запчасти. В один из дней барахлить стал уже основной борт, что повлекло дополнительные перестановки и задержки. Каждый день с угасающей надеждой я прибирался в гостинице и шёл в аэропорт к 8:30:
– Узнавайте про рейс после 10… – Узнавайте после 12… – На сегодня отмена.
– А это точно?
– Не точно, на всякий случай оставьте телефон, у нас бывает всякое.
Всю неделю ожидания провиденского рейса в Лаврентия досадно не работала местная столовая, в которой до Дежнёва я успел привыкнуть к местной свежей рыбе. Ежедневно местные с задержанных на посёлки рейсов с надеждой приходили в аэропорт, а в магазине напротив продавщица по утрам выпекала вкуснейшие пирожки. На прилавок их даже не выкладывали, но раскупали за полчаса-час. Узнал, приобщился.
Пассажирам не скучно: ждать рейса можно неделю и больше, даже после посадки в вертолёт сохраняется интрига – можно вернуться обратно в зал ожидания (не шмогла..). По этой причине провожающие не расходятся, а наблюдают за потугами вертолёта раскрутить винты. Местные не унывают. Некоторые не унывают активно, целыми семьями.
В первые дни ожидания гулять далеко от аэропорта стеснялся, пришлось пойти во все тяжкие – местная экологическая тропа, краеведческий музей, библиотека… Всё оказалось классным. В библиотеке чуть-чуть погрузился в местную этнографию и историю охоты на морского зверя. Передал привет сотрудницам библиотеки от знакомых ребят, что в 2019г тепло гостили в библиотеке чукотского посёлка Эгвекинот. Посёлок другой, библиотека другая, сотрудницы другие, но это не страшно – во всех этих сёлах и посёлках одинаково уютные библиотеки и замечательные неизменно приветливые женщины, которые вряд ли кого-то помнят в череде постоянных приезжих посетителей. Я передал привет в Лаврентия, кто-то другой передаст привет в Эгвекиноте..
Когда свыкся с задержкой, начал гулять по окрестностям. В один из дней прогулялся вдоль залива Лаврентия на северо-запад к в.422. По возвращении в ночном тумане залива Лаврентия появился пограничный сторожевой корабль береговой охраны «Волга».
Другим поздним вечером на обратном пути с мыса Верховского встретил в тундре второго медведя (первый был в районе мыса Дежнёва). Разошлись мирно и с взаимным уважением. Исключительно приятно повстречать зверя, который хорошо знает все свои основные поведенческие инстинкты и исправно их выполняет. Дружить с такими – одно удовольствие.
На ближайшей сопке видна антенна станции космической связи «Орбита», которая не совсем работает. Подобную видел в окрестностях Певека в 2019 г.
В решающую пятницу всё сложилось и рейс в Провидения был назначен следующим после рейса в один из северных посёлков. При взлёте на посёлок винты раскрутились с трудом и командир воздушного судна перенёс рейс на Провидения до понедельника. В субботу и воскресенье летать не принято – это же выходные, ну..
Как-то так прошли 6 дней ожидания рейса, отступать стало некуда – следующим утром в сторону дома уже отправлялся теплоход Капитан Сотников, надёжный и стабильный (не всегда) вариант вовремя выбраться из села Лаврентия.
Часть II
Содержание второй части по разделам:
Древнее эскимосское поселение Наукан
Мыс Дежнёва
Белёк (видео)
Быстрый возврат
Село Лаврентия, ожидание рейса
Древнее эскимосское поселение Наукан
Неподалёку от мыса Дежнёва, в юго-восточной части Дежнёвского массива, в районе мыса Пээк, до середины XX в. существовало древнее поселение эскимосов Наукан – возможно, самое восточное из когда-либо существовавших в Азии. Возраст посёлка точно не известен, но в литературе есть информация о его возникновении в XIV-XV вв. Там проживали науканские эскимосы – обособленная в языковом отношении группа азиатских эскимосов.
Наукан был расположен на оживлённом перекрёстке морских течений и путей миграции арктической фауны. Люди жили на морском берегу, на трёх крутых возвышенностях, разделённых оврагами. По словам эскимосских старейшин, Наукан был образован жителями ещё более древних эскимосских селений в районе мыса Дежнёва (Нунак, Имтук, Мамрохпак, Уягак), селений островов Диомида, а также посёлка Кыхты на Аляске (ныне – Уэльс). На это указывают давние тесные контакты и родственные связи между жителями этих мест. Вплоть до закрытия границы в 1948 г. жители Наукана ездили на Аляску.
В отличие от больших патриархальных семей приморских чукчей, в Наукане многие поколения сохранялось деление на рода (родственные группы). В конце XIX века в Наукане было 62 яранги, 21 деревянный дом и 14 землянок, в которых жило более 300 человек. На момент закрытия в 1958 г. в Наукане проживало 337 человек и насчитывалось 13 родов.
В 1648 г. великий русский путешественник Семён Дежнёв миновал пролив, названный позднее Беринговым, а близ Наукана разбился один из кочей Дежнёва. В 1910 г. в Наукане на горе Ингегрук в память о Дежнёве был установлен 15-метровый крест (уничтожен советской властью в 1928 г.). В 1924 г. была открыта первая советская школа, в 1931 г. – товарищество «Ленинский путь». В 1948 г. было принято решение о сооружении в Наукане на вершине горы Ингегрук памятника-маяка к 300-летию плавания Семёна Дежнёва (маяк воздвигнут позднее, в 1954-1956 гг.). В 1958 г. посёлок был ликвидирован, жителей переселили в село Нунямо.
С тех пор и поныне почётное звание самого восточного населённого пункта России и Евразии носит село Уэлен. Погранзастава после закрытия посёлка была перемещена на о.Ратманова. Итогом закрытия посёлка стало фактическое исчезновение науканского эскимосского диалекта.
Сейчас в Наукане остались руины эскимосских жилищ-яранг, артефакты от местных жителей и развалины советской метеостанции, закрытой в 1972 г. Да крепко стоит на вершине горы Ингегрук и исправно работает памятник-маяк Семёну Дежнёву. Этот маяк является самым восточным памятником России.
Памятник-маяк Семёну Дежнёву на г.Ингегрук. Видны остатки яранг поселения Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Долина ручья в районе поселения Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Весь день пути до Наукана из Дежнёво дул сильный ветер и было пасмурно. На снежнике перевала по пути в Наукан на несколько минут укрылся в снежной яме – судя по всему, бывшей берлоге. Следующим утром в Наукане было голубое небо и отличная видимость. Правда, ветер никуда не делся. На территории парка «Берингия» введены ограничения на использование квадрокоптеров в окрестностях многочисленных лежбищ моржей и птичьих базаров. С видимостью мне повезло, но за всё время пребывания в Наукане и на Дежнёвском массиве не было ни единого шанса запустить квадрокоптер. Слегка погорячился, взяв помимо квадрокоптера аккумуляторы, зарядный блок и солнечную панель. Можно было смело брать просто неработающий коптер – летал бы он также и совершенно в ту же сторону, как и работающий (если подбросить). Теперь прочно знаю, где дует эталонный летний ветер.
В 2018 г. между администрацией парка «Берингия» и православными активистами были какие-то разногласия по поводу установленных памятных знаков (колокол и литой якорь). Как бы там ни было, памятники стоят. Звон колокола – прекрасен. Чертовски интересно, как далеко его будет слышно, если отключить ветер..
Колокол и маяк-памятник Семёну Дежнёву. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Литой якорь и маяк-памятник Семёну Дежнёву. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
В книге «Наукан и науканцы: Рассказы науканских эскимосов» собраны интереснейшие воспоминания жителей села. По Чукотскому району только Наукан выполнял план по добыче нерпы. В дни, когда добывался первый за сезон кит, первый морж, жители устраивали праздник. В начале сезона за мясом приезжали со многих сёл: Провидения, Уэлена, Нешкана, Инчоуна и др. В сентябре после осеннего забоя оленей уже науканцы ездили к оленеводам в тундры на обмен.
В лексике науканского языка есть слово, обозначающее фразу “не спать круглые сутки”. Оно использовалось для осеннего периода напряжённой заготовки мяса морского зверя на зиму, когда, охотники днём и ночью уходили в море на промысел, а остальные жители помогали разделывать добычу на берегу и таскать мясо для хранения в мясные ямы. В период активной охоты женщины приносили на берег самые лучшие съестные заготовленные летом припасы, блюда из мяса и растений, взамен этого получали китовое мясо и мантак. Такой способ обмена назывался “паюхтак”.
Среди игр и спортивных утех были борьба, футбол, ловля моржовой челюсти, хоккей (клюшки выполнялись из оленьих рогов, шайбой служил костяной шар) и др. На склонах была спортплощадка, где мужчины соревновались, тягали тяжёлые камни и тренировались к охоте.
В качестве причин ликвидации посёлка Наукан в литературе и в воспоминаниях науканцев значатся две: политика укрупнения населённых пунктов и опасное соседство с вероятным противником. Странно, что ни та, ни другая причины не коснулись села Уэлен всего в 16 км к северо-западу и ближайшего села на побережье Чукотского моря – Инчоун.
Известно также ещё об одном древнем эскимосском посёлке в районе мыса Пээк – Нунак. Он существовал до конца XIX века, затем жители переселились в посёлок Наукан. Именно с посёлком Нунак связана известная эскимосская легенда/сказка о Нунагмитском ките (о том, как жена охотника из рода Нунагмит родила китёнка), воспетая в документальном фильме «Книга моря» Алексея Вахрушева. Рекомендую к просмотру.
Памятник-маяк Семёну Дежнёву на г.Ингегрук. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Памятник-маяк Семёну Дежнёву на г.Ингегрук. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Остатки метеостанции. Поселение Наукан. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Мыс Дежнёва
Памятник-маяк Семёну Дежнёву в Наукане часто ассоциируют с мысом Дежнёва. Это можно принять с небольшой (7 километровой) натяжкой. Честный (географический) мыс Дежнёва расположен в 7 км к северо-востоку от Наукана, там довольно крутой склон и неудобные подходы со всех сторон. Тут важно не начать заниматься фанатизмом в поисках самого восточного сухого камня на берегу мыса Дежнёва.. В масштабах даже Чукотского района любая точка Дежнёвского массива вполне себе примерно подходит под мыс Дежнёва, и Наукан – в том числе. Оказавшись на краю карты, у меня было время и желание сходить на географический мыс Дежнёва (не спускаясь при этом к самому восточному сухому камню).
Карта-схема Дежнёвского массива, восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Дежнёвский массив, восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
По пути – каменистые тундры, скальные останцы и вид на остров Ратманова (Большой Диомид), который в безоблачную погоду видно и из Наукана. Погода помогала, поэтому через Берингов пролив был виден не только остров Ратманова (около 40 км), но и мыс Принца Уэлльского (около 85 км) на Аляске. Из-под ладони смотреть с мыса Дежнёва на родную Аляску – трепетно и волнительно. Вспоминаются благословенные времена, когда всё было по-другому. Это самый-самый край карты, где сливается вода и можно украдкой взглянуть на ту самую черепаху.
Из района мыса Дежнёва на северо-западе было видно и лагуну Уэлен, в восточной части которой находится одноимённое село. До Уэлена дойти не случилось – торопился (наивный), ведь у меня была бронь на вертолётный рейс из Лаврентия в Провидения.. В следующий раз. Но с прекрасными людьми из Уэлена пересечься довелось (и на побережье Берингова моря, и позднее в Лаврентия), да и подарочных Пеликенов из знаменитой уэленской косторезной мастерской купить в итоге тоже получилось.
Остров Ратманова, вид с мыса Дежнёва. Восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Мыс принца Уэльского, гора Cape, Аляска, вид с мыса Дежнёва. Восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Во время обратного пути на уже знакомой косе в районе развалин поселения Дежнёво встретил жителей села Уэлен: отец с сыном объезжали окрестности на квадроцикле в надежде собрать моржовые клыки (бивни) от выброшенных морем животных. Сбор клыка для последующей продажи мастерам-косторезам – это небольшая доступная местным подработка. Они любезно подвезли меня 1.5 км, а потом разделили со мной ужин – хлеб с маслом, конфеты, консервы, чай из термоса. За перекусом рассказали забавную историю про голодных туристов и про встречу Марины Галкиной. Кажется, её на Чукотке знают все, а каждый второй-третий из местных когда-нибудь встречал лично.. До консервы дело не дошло – предложили забрать мне. На мои робкие попытки отказаться заверили, что у них всё и так хорошо и что через час они будут дома в Уэлене, а мне ещё скакать до Лаврентия (“тебе нужнее”).
Сегодня часть местных жителей в далёких северных и восточных посёлках временами подрабатывает на туристах (заброска/выброска на лодках, снегоходах и пр.). В этом нет ничего плохого, но возможный коммерческий интерес лишает общение лёгкости и непринуждённости. Тем приятнее встретить таких местных, которым от тебя ничего не нужно. Это простое искреннее радушие и готовность помочь путнику: случайно встретились на берегу Берингова моря, разделили ужин, поговорили, пожелали друг другу удачи и разошлись.
Остров Ратманова, вид с мыса Дежнёва. Восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Вид с мыса Дежнёва на север. Восточная часть полуострова Дауркина. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Остров Ратманова (Большой Диомид). Вид с мыса Дежнёва. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Белёк (видео)
В районе устья р.Элейкей уже ночью я слегка потревожил сон детёныша нерпы (белька). Он был сонный, часто тёр глазки, зевал и, видимо, не очень соображал. При виде такого малыша, будь ты хоть трижды железный дровосек, единственная мысль – взять его на руки и покачать. А когда этот заспанный комочек машет тебе перепончатой ладошкой, возникает острое желание забрать его с собой. Казалось, что он потерял свою маму-нерпу. Очень хотелось как-то поучаствовать в его судьбе. Первые глупые мысли, что ему холодно (это в его-то шубке?) или нужно оказаться в воде (выбросить сонного малыша в море?), быстро ушли.
Белёк (детёныш нерпы) на берегу Берингова моря. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
В дикой природе уже давно, миллионы лет, всё как-то гармонично без меня. Кто я такой, чтобы определять, когда ему умереть от зубов медведя или росомахи – сегодня или завтра? Утром он проворно полз по берегу и, завидев непонятного дядьку, ретировался в море. Не сегодня..
Позднее в Лаврентия слышал авторитетное мнение, что примерно в этом возрасте бельки начинают самостоятельную жизнь. Наверное, выживают далеко не все.
В полночь протока р.Элейкей была глубиной чуть выше колена и выглядела простой. Следующим днём воды прибыло: пришлось снять и закатать всё, что можно снять и закатать. Глубина в аккурат по развилку не так страшна, как два пульсирующих мощных встречных потока (течение реки и волны морского прибоя). Примерялся, мялся, решался. Перешёл.
Быстрый возврат
На обратном пути для разнообразия решил пройти по сопкам через г.Эулюн, г.Скалистая и г.Графитная. Так было суше, интереснее и временами легче, чем по тундре и заболоченному кочкарнику. Первый день всё было хорошо, даже ботинки кое-где пригодились. Утром второго дня на склонах г.Скалистая поднялся ветер, началась морось, ко времени выхода всё затянуло туманом. Хорошая погода с видимостью была предыдущие 2 дня, грех жаловаться. Без видимости захотелось с сопок вернуться на вездеходку, чтобы не кружить по мокрому куруму на склонах, но было поздно. Неудобное ориентирование среди туманных отрогов г.Скалистая и г.Графитная вылилось в 5 часов непрерывного движения под дождём без пауз до обеда под гостеприимной наледью р.Пувтынвеем. После полноценного обеда с горячим и часового отдыха также без пауз пришлось дотерпеть до мыса Пинакуль на берегу залива Лаврентия. Брод через р.Нунамаваам преобразился, дождевой воды прибыло до середины бедра. Останавливаться и выжиматься было слегка лень и холодно, до финиша оставалась десятка и растягивать удовольствие не имело смысла. На берегу залива был около 01:00…02:00 ночи, за день получилось 43км.
Ходить по полдня без пауз – это не очень правильный режим, но такое бывает на финальном рывке, снимать рюкзак и отдыхать мокрому на ветру было просто холодно. Вынужденное бодрое окончание экспресс-маршрута пошло на пользу хорошо расслабившейся и заплывшей с весны тушке.
Побережье Берингова моря и вид на мыс Пээк Дежнёвского массива. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Побережье Берингова моря. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Село Лаврентия, ожидание рейса
В 1932 г. обсуждалось, где будет центр созданного Чукотского национального округа – в Анадыре (Ново-Мариинске) или в селе Лаврентия. Центральность положения Анадыря сыграла решающую роль. Сегодня Лаврентия – самый маленький из райцентров, т.к. посёлки Провидения и Эгвекинот росли и развивались как морские порты, а Певек и Билибино – как центры горнодобывающей промышленности.
Пеликен – языческий символ, почитаемый чукчами и эскимосами, он пожирает человеческую глупость, зависть и всяческий негатив, переваривает это в своём безразмерном животе, остаётся при этом непорочным и несёт людям добро, справедливость, удачу.
Пеликен. Село Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Поскольку держава у нас, безусловно, великая (по размеру), на весь Чукотский район Чукотского АО приходится один вертолёт. Попасть на местный рейс в Провидения, мне было не суждено.. Причин было несколько (каждый день разная), они причудливо сочетались и комбинировались, давая новый веский повод для переноса вылета. Милые девушки из АК «ЧукотАвиа» в аэропорту делают всё возможное для сглаживания накладок, но отсутствие вертолёта или погоды не всегда решается улыбками и отзывчивостью.
В день вылета по расписанию просто не было погоды – это святая и понятная причина, от погоды на Чукотке зависит ровным счётом всё. Следующим утром погода была, но к тому времени скопилась очередь задержанных до недели рейсов в северные посёлки (Уэлен, Нешкан, Енурмино, Инчоун). Затем под рейс в Провидения специально прислали дополнительный борт, который внезапно поломался. Не беда, из Анадыря рейсовым самолётом доставили нужные запчасти. В один из дней барахлить стал уже основной борт, что повлекло дополнительные перестановки и задержки. Каждый день с угасающей надеждой я прибирался в гостинице и шёл в аэропорт к 8:30:
– Узнавайте про рейс после 10… – Узнавайте после 12… – На сегодня отмена.
– А это точно?
– Не точно, на всякий случай оставьте телефон, у нас бывает всякое.
Всю неделю ожидания провиденского рейса в Лаврентия досадно не работала местная столовая, в которой до Дежнёва я успел привыкнуть к местной свежей рыбе. Ежедневно местные с задержанных на посёлки рейсов с надеждой приходили в аэропорт, а в магазине напротив продавщица по утрам выпекала вкуснейшие пирожки. На прилавок их даже не выкладывали, но раскупали за полчаса-час. Узнал, приобщился.
Пассажирам не скучно: ждать рейса можно неделю и больше, даже после посадки в вертолёт сохраняется интрига – можно вернуться обратно в зал ожидания (не шмогла..). По этой причине провожающие не расходятся, а наблюдают за потугами вертолёта раскрутить винты. Местные не унывают. Некоторые не унывают активно, целыми семьями.
В первые дни ожидания гулять далеко от аэропорта стеснялся, пришлось пойти во все тяжкие – местная экологическая тропа, краеведческий музей, библиотека… Всё оказалось классным. В библиотеке чуть-чуть погрузился в местную этнографию и историю охоты на морского зверя. Передал привет сотрудницам библиотеки от знакомых ребят, что в 2019г тепло гостили в библиотеке чукотского посёлка Эгвекинот. Посёлок другой, библиотека другая, сотрудницы другие, но это не страшно – во всех этих сёлах и посёлках одинаково уютные библиотеки и замечательные неизменно приветливые женщины, которые вряд ли кого-то помнят в череде постоянных приезжих посетителей. Я передал привет в Лаврентия, кто-то другой передаст привет в Эгвекиноте..
Когда свыкся с задержкой, начал гулять по окрестностям. В один из дней прогулялся вдоль залива Лаврентия на северо-запад к в.422. По возвращении в ночном тумане залива Лаврентия появился пограничный сторожевой корабль береговой охраны «Волга».
Пограничный сторожевой корабль береговой охраны «Волга». Залив Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Побережье залива Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Другим поздним вечером на обратном пути с мыса Верховского встретил в тундре второго медведя (первый был в районе мыса Дежнёва). Разошлись мирно и с взаимным уважением. Исключительно приятно повстречать зверя, который хорошо знает все свои основные поведенческие инстинкты и исправно их выполняет. Дружить с такими – одно удовольствие.
На ближайшей сопке видна антенна станции космической связи «Орбита», которая не совсем работает. Подобную видел в окрестностях Певека в 2019 г.
Станция космической связи «Орбита». Село Лаврентия, Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Станция космической связи «Орбита». Район города Певек, Чаунский район Чукотского АО
В решающую пятницу всё сложилось и рейс в Провидения был назначен следующим после рейса в один из северных посёлков. При взлёте на посёлок винты раскрутились с трудом и командир воздушного судна перенёс рейс на Провидения до понедельника. В субботу и воскресенье летать не принято – это же выходные, ну..
Как-то так прошли 6 дней ожидания рейса, отступать стало некуда – следующим утром в сторону дома уже отправлялся теплоход Капитан Сотников, надёжный и стабильный (не всегда) вариант вовремя выбраться из села Лаврентия.
Побережье залива Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Пограничный сторожевой корабль береговой охраны «Волга» на фоне села Лаврентия. Чукотский район Чукотского АО. Чукотский полуостров.
Продолжение следует
Автор: Андрей Подкорытов, @hikikal
VK: https://vk.com/andrey.podkorytov
 |
6 |