Пером о Перу

Теги: Перу | путешествия

10.04.2016

Начало

Часть II

Пуерто Инка

Об этом местечке я узнала из сети. О нем тепло отзывались одни русские ребята, живущие в Штатах и, похоже, понимающие толк в путешествиях. Они очень сетовали, что не остались там на ночь, а только заскочили перекусить, но место настолько запало им своей особой энергетикой, что уезжать было жаль. Я решила остановиться там на денек.
Длинная полоса океана позволяет Перу не заморачиваться с Тихоокеанскими видами. На любой вкус и выбор - хочешь песочек или гальку, горы вокруг или пустыню, город или полное одиночество - любой ваш каприз возможен.
Пуерто Инка привлекало именно своей удаленностью от всего. Многие километры до и после - это совершенно марсианские виды, причудливые, замысловатые, безлюдные, манящие.

Маленькая песчаная бухта с вечными трудягами волнами, гипнотизирующий шум прибоя, денно и нощно живущий в каждом открытом окне, симпатичные домишки с террасами, инковскими уровнями поднимающимися над морем.
Это не поселок, это одинокий отель, так ловко и грамотно созданный в этом уголке. Общая зона под навесом, где можно покушать и поплавать в бассейне и горстка людей, диффузно распределенных по огромной территории, так что создается абсолютное ощущение покоя и личного контакта с Вечностью.
Мы приехали во второй половине дня, поплюхались в бассейне, погуляли по берегу.
Океан работал, волны, даже у берега были в рост человека, и, конечно, пробовать в нем купаться казалось безумием.
Быстро стемнело. Я сидела на песчаном откосе, смотрела на звезды, воду, окружающие горы и вспоминала Пастернака:
"Мчались звезды, в море мылись мысы..."

Все было к месту, гармонично, убедительно, завораживающе хорошо.
Каждая волна представлялась мне чьей-то жизнью, заканчивающейся пенным уходом в песок. Какая-то начиналась далеко в море и успевала увидеть многое, какая-то все отведенное ей на жизнь время провела в этой бухте, но тем не менее, все они, независимо от высоты, силы, места и времени рождения долетали до берега и уходили в песок, чтобы, пройдя через него, вновь стать частью Океана...

Утром у нас был запланирован поход в местные горы.
Невысокие, рыжекрасные, каменисто сыпучие, они манили и немного отпугивали надвигающейся с самого утра жарой.
Красноголовые стервятники жирными индюками восседали на прибрежных скалах и, как нам показалось, с удовольствием пощелкивали клювами, завидев нашу тянущуюся в горы четверку. Так они и преследовали нас, в течение нескольких часов, в надежде на легкую добычу. Но мы шли ровно и уверенно, совсем не давая им шансов. Уже в конце похода, прямо около домика совсем низко над головами закружился огромный гриф.

- Лети уже, ты остался без обеда, мы все вернулись, - пошутили мои подруги.
Я, посмотрев на птицу, заметила, что это не тот, он был без красной шапочки.
- Снял для маскировки! - хором закричали мои девчонки!

Довольные видами, собой и горами мы потянулись к общему навесу, служившему одновременно и здешним кафе-рестораном. Занят был только один столик в тени, мы расположились рядом. Молодые ребята европейцы пили местную инка-колу, желтовато-лимонный напиток по вкусу являющийся абсолютным прототипом советскому лимонаду Буратино из нашего детства. Мы заказали гениальный продукт здешних мест - кукурузу на гриле. Кукурузы в Перу немереное количество видов, от почти прозрачных, до иссиня черных початков. Но зерна сочного белого маиса практически застряли в горле, когда мы услышали разговор наших соседей.
Они говорили по-латышски!
Это было совсем невероятно, здесь, посреди ничего встретить своих.
Они обалдели тоже. Началось братание, спешная беседа, кто, где, куда, обмен телефонами и фото на память.
Неужели планета действительно такая небольшая!)))

Ближе к обеду, пользуясь наличием времени и условий, мы устроили постирушку. Продезинфицировав мусорное ведро перекисью водорода, мы плюхнули туда пачку шампуня и закидали майки и носки. Вода была опресненная, слегка солоноватая, мылилась плохо. Решили оставить вещи помокнуть в ведре и сами пошли на море.
За время нашего отсутствия домики убирали.
Я представляю себе шок от увиденного и предполагаемый вечерний рассказ дома горничной об этих диких белых, которые в мусорнике стирают!
Во всяком случае наша мыльная вода была вылита, а в ведро уложен полагающийся по инструкции пакет для отходов. Пришлось начинать все сначала.

Вечер прошел на веранде, нависающей прямо над океаном, где мы сидели завернувшись в одеяла (ночи в пустыне прохладные), за столиком с манго и диковинными ягодами, под местное приятное белое из виноградной долины Ика и неторопливые разговоры.
Утром наш ждала дорога.
Мы уезжали в горы.

Арекипа

Еще километров сто дорога шла вдоль океана. Краснота марсианских плато сменялась конусами микро-вулканов, они в свою очередь уступали место барельефам из плотного песчаника, совершенно неожиданно возникали каменные ущелья, необозримой высоты белые дюны, пока, наконец, трасса выравнялась и потянулась через абсолютную барханную пустыню. Здесь было ветрено и огромные кучи тягучего песка засыпали дорогу. Ехать приходилось где-то посередине, чтобы ненароком не зацепиться боковым колесом за зыбкий занос, что на скорости могло обернуться не лучшим образом. Через какое-то время дорога лихо повернула влево и начался спокойный и уверенный подъем вверх.

Последние километров тридцать ехали медленно и нудно в страшной колоне огромных грузовиков, обогнать которые не представлялось возможным, ибо на встречу плечом к плечу двигался идентичный караван тяжеловесных фур.
Большегрузные автомобили, к слову, были одним из главных замедлителей скорости на дорогах Перу. Водители, за редким исключением, не спешат помочь с обгоном, закрывая весь передний обзор массой своей махины, они не подают никаких знаков о положении впереди и редко, когда немного сдвигаются в бок при обгоне.

Со временем я, конечно, приноровилась и довольно нагло обгоняла их, нарушая все мыслимые правила, но иначе было нельзя, в ином случае все имеющееся в нашем распоряжении время нужно было бы отдать дороге.
Арекипа понравилась.
Несмотря на то, что наша дама из GPS никак не была ознакомлена с односторонним принципом движения по перуанским улицам, и нам пришлось немного поплутать, отель был найден, он оказался милым и гостеприимным, свежевыжатый сок из манго и папаи был выпит, душ крепким напором снял дорожную усталость, и мы, переодев майки двинулись в центр.

Испанский центр и прилегающие районы тем не менее отдавали местным колоритом, все чаще попадался народ в неевропейских нарядах, кряжистость и черноволосость выдавала индейский генотип, уличные зазывалы предлагали отправиться в каньон Колка и на Титикаку с экскурсией от их агенства, в руку закладывались меню местных ресторанов, сновали дети, торговцы, птицы. Мы, слегка обалдевшие от натиска жизни города, двинулись в монастырь.

Это одна из основных точек посещения туристами, старинный монастырь с четырехсотлетней историей, эдакий город в городе, действительно интересный, нетипичный с точки зрения ранее виденных подобных сооружений, он расслаблял, умиротворял и начал тихонечко клонить в сон.

Для борьбы с Морфеем был выбран самый беспроигрышный вариант - еда. Пролотореив ресторанчики, мы остановились в одном из, решив на сей раз попробовать именитое перуанское блюдо под тревожащим русский слух названием - Куй.
Зверюга, скрывающаяся под этим многообещающим именем, является обычной морской свинкой, зажаренной на вертеле и по вкусу представляющей из себя нечто среднее между курицей и кроликом. Вкусное, сочное, почти диетическое блюдо оказалось.

После ресторана на полчаса застряли на центральной площади, рассматривая крестный ход. Приближалась Пасха и бывшие дети Солнца, когда-то испанским порохом обращенные в христианство, теперь исступленно молятся перед католическими иконами, на которых за столом Тайной Вечери сидят черноволосые апостолы, а на столе стоит блюдо все с тем же, простите, куем...

После Арекипы мы ежедневно, вплоть до самой Пасхи наблюдали похожие крестные ходы почти во всех городках и поселках, но этот первый был самым масштабным и зрелищным. Порассуждав о причудах эволюции цивилизаций, мы по пути в гостиницу набрали у уличного торговца огромных манго и папая, и вскоре, довольные заснули на широченных отельных кроватях.

Утром, посоветовавшись на рецепшен о выборе дороги, их было две и обе имели свои плюсы и минусы, выбрали наиболее популярную, ту, что идет через городок Чинвай, и, первый раз заварив себе в термосы чая из коки, отправились в горы. Анды имеют симпатичную особенность скрадывать истинную высоту. Некий подъем вдруг приводит тебя на бескрайнее плато, по сути представляющее собой долину, на которой зеленеют поля, текут реки, стоят городки, пасутся альпаки. Вокруг вполне вразумительными вершинами окружают тебя горы и только легкое головокружения и стрелка высотометра возвращают в реальность - ты не в долине, ты на горном плато, на минуточку, на высоте более 3 километров.
Здесь картинка меняется. Достаточно убедительная высота подразумевает под собой и иной климат, ты как будто бы сдвигаешься в сторону подальше от экватора, где тепло, но без изнуряющей пустынной жары, где есть вода, потому что она течет ручьями и горными реками с ледников окружающих шеститысячников, здесь есть леса, трава, пастбища. Именно поэтому, когда-то, умные инки забрались на эти высоты. Природа и время адаптировали их к высокогорью, у них иной жизненный объем легких, иное количество эритроцитов. Мы же озадачились первыми признаками высокогорья и инстинктивно начали беречь силы, передвигаясь медленно и плавно.

Скажу откровенно, к высотам я отношусь с большим почтением.
К сожалению, неоднократно ранее в разных горах прочувствовав на себе симптомы горняшки, я несколько боялась этого испытания километрами вверх, поэтому маршрут строила с максимально более плавным набором высоты.

Тем не менее стрелка высот ползла все выше, на перевале в 4,5 км все замерли, правда, пока, скорее, от впечатления, вызванного самими цифрами, активных признаков гипоксии в команде не наблюдалось. Напряжение, связанное с ожиданием, сняли забавные альпаки, гурьбой пасущиеся вдоль дороги.
Мы беспрерывно останавливались, замирая от видов. Чинвай встретил КПП и сборами по 70 солей с носа (около 25 долларов) за въезд в национальный парк Каньон Колка.

Каньон Колка

Честно говоря, как о самом каньоне, так и о том, что он почти в два раза глубже знаменитого Гранд-каньона, я узнала только во время подготовки к поездке. Оказывается, его максимальная глубина на северной стороне достигает 4160 метров, а на южной 3600 метров. Стены его не настолько вертикальные, как у Гранд, поэтому индейцы лихо заселили склоны и приспособили их своим известным методом террас под земледелие. Даже в переводе с языка племен кечуа Колка означает зерновой амбар. Последние научные экспедиции доказали наличие здесь людей уже на протяжении 1500 лет. Но самое приятное, что за эти полтора тысячелетия люди сумели не обезобразить местность, не навредить ей, а как-то особенно чутко и гармонично вписаться в эту природу, сумев собственные террасы сделать частью ландшафта.

Каньон потрясает.
Нет у меня слов, чтобы выразить увиденное величие, а ни одна из сделанных фотографий не передает масштаба и размаха природной силы.
Микс из видов, включающих и горную реку Колку внизу, и кактусы на склонах, и разноцветные, из-за разности окраса листьев выращиваемых растений, террасы, и ветер, и, наконец, изюминка этих мест, парящие над своей землей Кондоры.

Посмотреть на этих птиц люди приезжают специально. Есть несколько смотровых площадок, откуда наиболее хорошо видны птицы в определенные часы. Мы тоже собирались, по рекомендации интернета, ехать смотреть на них к 8 утра завтра. Но тут, совершенно не запланировано, они появились прямо над нами. Гордые, уверенные, похожие на планеры, а не на птиц, они парили над своей землей, совсем не взмахивая огромными крыльями. Вся ранее полученная информация об их трехметровом размахе крыльев, о 10-15 кг веса, о принадлежности все к тем же грифам-стервятникам, улетучилась в миг, настолько затмил все факты и энциклопедические знания их полет.
Среди нас не было, увы, профессиональных фотографов, поэтому и снимки получились какие-то куцые, безжизненные.
А может, просто потому, что этот полет нужно видеть именно там, на адских высотах, на склоне каньона, в окружении всех вместе взятых Андских красот.

Кабанаконда

Небольшой поселок на краю каньона, о котором, как водится, я узнала из отзывов в интернете, встретил нас дружелюбным солнцем, маленькими улочками, доброжелательными людьми в национальных одеждах, огромным чайником с чаем из коки и большой миской сухих листьев из нее же. Горняшка легкими волнами головокружения и подташнивания уже бродила совсем рядом с нашими организмами, и мы, с удовольствием, набили листьев за щеки, смачно запив все тем же чаем. На рецепшен оказалась очень милая женщина, как выяснилось позже, родом из городка Пуно, что на Титикака, прекрасно говорящая по-английски, радушная и улыбчивая.

Программой максимум этого дня у нас был спуск в каньон, но едва дойдя до начала тропы, мы поняли, что, похоже, это не для нас, или, во всяком случае, не сегодня. В висках пульсировало, сердце неслось с реактивной скоростью, перед глазами серыми элементами неизвестной системы летали мушки. Пришлось внести в план коррекции и завершить день на скамейке центральной площади, у фонтана, наблюдая за жизнью местного человеческого и собачьего населения. Что хоть и не было походом в каньон, но на поверку оказалось весьма занимательно.

Утром за завтраком в ресторане, к нам подошел человек, из-за которого я, собственно и заказывала именно этот отель - Hotel Kunturwassi Colca. В который раз аплодисменты интернету, предлагающему кучу знаний и подсказок! Администратор отеля учился в 90-е годы в Москве, в геологоразведывательном институте, прекрасно знает русский, что для этих мест является фантастической роскошью. Он рано утром вернулся из Чинвая и сразу же поспешил встретиться с нами (о чем я заведомо просила, резервируя отель) Мы мило поболтали и остались очень довольны друг другом. Наш друг ушел работать, а мы, распрощавшись с уютной гостиницей, помчались в сторону Титикаки.

Продолжение

Автор: Doctor-ski (Jelena Safro)

Другие статьи автора: