Исландия: в ледовом плену

Теги: Исландия

01.04.2014

Пролетая зимой на самолете над побережьем Исландии, далекого северного острова, затерянного среди океанов и морей, видишь строго внизу бушующее море, а вдалеке – бесконечные лавовые поля. На первый взгляд - коричневая безжизненная пустыня. Исландия встречает нас шквальным ветром, да таким, что даже на ногах тяжело стоять – сносит. С зимой в этом году не задалось: снега нигде нет, только серые облака над головой и хмурый зимний пейзаж. Но веру в чудеса мы не теряем ни в какой ситуации – поэтому смело отправляемся в путь.

Наше небольшое путешествие по Исландии длиной всего чуть больше недели превратилось в настоящую экспедицию: столько трудностей пришлось испытать – но это того стоило. Цель у нас была проста: увидеть семь чудес Исландии.

Вот она, земля вулканов и лавовых полей, такая вот зима... Взяв машину и загрузив её доверху едой, словно мы едем не на 7 дней, а на год, мы отправились в путь. Машина крепкая, дубовая - Паффайндер. До сих пор вспоминаю с улыбкой четырёх пингвинов-хомяков, грызущих печеньки тёмными ночами в этом танке с узкой бойницей окошек, когда пилот уверенно держит галс на бушующем море дороги.

Итак, какое же первое чудо? Конечно, исландские лошадки. Они настолько чудесны, что про них будет отдельный пост. А мы же поедем сразу из аэропорта к нашему жилью на мысе Вик. По пути - знаменитый Сельялэндфосс, под который можно залезть. Но зимой это занятие не для нормальных людей. Ветром водопады разносит на сотни метров, образуя сплошной каток.

Помёрзнув у речки, мы отправляемся дальше, к следующему чуду – ледовой лагуне. Но путь нам преграждает непогода: к вечеру температура становится резко ниже, свинцовые тучи опускаются на землю – и мы оказываемся среди бушующей метели. Нашу машину (весьма нелегкую – Nissan Pathfinder) сносит с дороги так, что приходится постоянно править курс. В темноте практически нет возможности ехать дальше – мы сворачиваем к фермерскому хозяйству и в темноте пытаемся найти хоть какие-нибудь признаки жизни. Из темноты вдруг выплывает 6-глазый монстр – трактор фермера. Он оказался очень добродушным, приветливым человеком, с радостью нас приютил в своем гостевом домике.

Здесь, наверное, стоит сказать пару слов об исландцах. По своей натуре они очень стойкие, гармоничные люди – все же потомки викингов, да и такие суровые условия их закалили за века. Исландцы хорошо образованы: например, фермер знал английский на уровне гида в музее. Очень любят свою природу: у многих есть свои джипы, и не просто джипы, а машины-гиганты на огромных колесах и с двигателем как у трактора. Попав в такую передрягу, как мы, начинаешь задумываться о полезности подобной машины в Исландии. А еще интересный факт – у исландцев нет фамилий. Их роль выполняет отчество отца. То есть к окончанию отчества приписываются суффиксы –сон или –доттир.

Фермер оказался заботливым человеком – пришел на следующее утро откапывать нас из домика: за ночь нанесло столько снега, что не только наша машина, но и сам домик превратились в сугроб.

Фермер также сообщил печальную, но очевидную новость: все дороги перекрыты – и мы оказались заперты на несколько дней в домике.

Прошёл день. Как помните (фото из самолёта), снега вообще не было, когда мы приземлились. За день намело больше метра. Местами - 2, а то и 3. Мы решили выползти и снять пару сюжетов. По началу это оказалось почти нереально. Если бы фермер не откопал нашу дверь - пришлось бы лезть из окна.

8. Ещё через день нам стало совсем скучно: четыре мужика в одном маленьком домике загрустили. У нас за один день метели закончился весь запас егермейстера, поэтому решили снять промо для Паффайндера. Суровый образ сильной машины требовал определенных жертв.

Честно говоря, такой погоды я никогда не видел: ни на Урале, ни на Кольском. Мы с трудом вместе могли открыть входную дверь. Дальше происходил "подвиг" - по одному мы выбегали на эту планету "Исландию", и тут же сматывались под горячий душ. Благо, все домики стоят в Исландии на термальных источниках.

В том же духе прошёл и третий день в домике.

Рядом с нами был ещё один домик. Он стоял через 10 метров от нашего, и у него ютилась замерзшая Куга. Мы долго выражали догадки, что там тоже кто-то страдает. Но дойти было почти нереально: сносило ветром. В конце этого дня Антон (отличный фотограф прекрасных девушек в разных жанрах) выразил мысль, что ему не хватает женского общества, грустно поглядывая в окно в соседний домик.

Долго ждать не пришлось. В это время как раз ветер чуть стих. Мы наблюдаем такую картину. Из окна домика вылазит девушка с длинными волосами, открывает с трудом дверь машины и начинает шариться по салону. Антон активизировался, взывая сильным мужским басом к своей мечте. Через минут 10 к нам пожаловали гости: 2 красивые девушки, американские пилотки. Оказывается, они питались только в кафе бургерами, и у них эти 3 дня совершенно не было еды! Поэтому отчаявшаяся девочка полезла за крошками чипсов, которые завалились между сиденьями... Конечно, мы бедных девочек сразу накормили борщом с сальцем и колбаской.

Они обрадовались, ожили и рассказали о себе. Оказывается, они - американские пилотки, обучающие настоящих пилотов на тренажерах летать на боингах! Девочки и правда оказались очень суровы. Антон сиял весь вечер :)

Просидев так несколько дней, нам стало сильно не хватать приключений – и мы сорвались в путь. Ветер по-прежнему не стихал, но уже 80-100 метров перед собой можно было видеть. Чтобы открыть дверь машины, приходилось ставить ее поперек ветру – и только тогда можно было открыть или закрыть дверь вдвоем без последствий, ветер хотел вырвать ее практически с корнем. Так, медленно, за полдня мы добирались до ледовой лагуны. Пару раз пытались выйти на улицу из машины – ничем хорошим это не закончилось: теперь сидели мокрые, с полными карманами вулканического песка. В такой ветер на побережье, на черных исландских пляжах, поднимается вулканический песок – и очень больно хлещет по лицу, проникает во все швы, карманы, за шиворот. Ветер был боковой, просто сносил волны.

Водопады превратились в туман.

В общем, было так плохо, что мы решили спрятаться в пещерах. Ледовых. Это ещё одно чудо. «Исландия» переводится как «земля льда», не в пример «Гренландии» - «зеленой земли», хотя должно было быть совершенно наоборот: ледники покрывают около 10% территории острова. При этом они очень живописны – только закончилось предыдущее чудо (лавовое поле) - и перед тобой уходит ввысь бирюзовый язык льда. Если в горах (например, наш Кавказ или Алтай) ледники можно увидеть только на больших высотах, от 2-3 километров, то в Исландии к леднику можно подъехать на машине по хорошей дороге на уровне моря. Или пройтись по тропинке по пологому плато между ледниками – по пути обязательно будут указатели, мостики, на крутых спусках – перила. Еще одна прелесть исландских льдов – их чистота, аккуратность. Если российский ледник покрыт обычно крошкой и выглядит устрашающе среди острых пиков, то исландский пейзаж умиротворяет своей мягкостью, гармонией. Ледник течет, движется каждый год на метры, иногда на десятки и сотни метров. И это хорошо видно сверху: словно поток воды вдруг замерз одной широкой рекой.

Снизу и по бокам ледника льды наваливаются на камни – ледяные волны плитами разбиваются об утесы морены (груды камней, которую несет ледник с верха, с гор). Под панцирем ледника текут реки – летом они протапливают огромные пещеры, ходы. Найти пещеры непросто, и еще тяжелее в них забраться. Порой признаком пещеры служит небольшой грот или разлом между льдинами. Выглядит это весьма устрашающе: нависающие карнизы льдин, которые висят над тобой грозными лепестками, казалось бы, нарушая все законы физики. Забираться в такие пещеры очень опасно: летом ледник движется очень активно, и новые пласты льда накатывают волнами, обрушая все своды пещер. Реки бурным потоком сели могут смыть часть основания ледника, обрушив на себя всю «крышу». Но зимой реки промерзают, движение ледника замедляется – и риск обрушения уже не такой большой. Тем не менее не нужно пытаться лезть самому в такую пещеру – для этого нужен либо хороший горный опыт (чтобы адекватно оценить опасность), либо исландский гид по соседству. Но помните – ни то, ни другое не спасет вас от стихии.

Внутри пещеры совершенно магическая атмосфера: своды голубого льда, длинные ходы и повороты. Стены словно покрыты темно-синей чешуей, а сверху солнце просвечивает сквозь свод ледника бирюзовым сиянием. Аккуратно, шаг за шагом мы ступаем в это хрустальное чудо, первые шаги – как выход в открытый космос. В этот момент перебираешь кадры из фантастических фильмов – и даже не можешь ни с чем сравнить свои ощущения. Даже зимой ледник хоть и на сантиметры, но движется, поэтому периодически раздается грохот и треск.

Ледниковые пещеры в основном находятся в национальном парке Скафтафелль, у самого начала ледников – там, откуда вытекают «подледные» реки. Если же подниматься вверх по леднику – шансов найти пещеры уже меньше, но все же иногда пещеры находятся: выглядят они, как ходы в леднике, норы прямо под ногами. Еще часто можно увидеть длинные пещеры в трещинах ледника: в местах напряжения лед трескается, и образуются «складки». Они могут быть очень глубокими: пропасти, уходящие вертикально вниз. Очень опасно, если ледник покрыт снегом: туристы называют его «закрытым» и проходят в связках – чтобы задержать того, кто может случайно угодить в такую пропасть.

Иногда пещеры не так красивы...

Иногда - просто чудовищны...

Для пущей красоты мы захватили с собой "сигнал охотника" и пытались подорвать хоть одну пещеру. Не удалось. Лёд зимой крепкий, несмотря на ноль. Кстати, к большинству пещер можно пройти только по замерзшему льду лагуны перед ледником. Если небольшой плюс - не пройдёшь.

И ещё факт - исландские гиды довольно хитры, а некоторые совсем прохиндеи: берут за экскурсию по 1000 евро (!), а показать мало что могут. Но есть честные и порядочные. Мы же сами нашли все эти красивые пещеры, используя свой горный опыт и снарягу, которую с собой захватили.

Выбравшись из ледовой бездны, через 15 минут оказываемся в теплом кафе и вспоминаем прошедший день как что-то нереальное, из фантастического фильма. Не зря спрятались от шторма в пещерах.

На следующий день погода заметно улучшилась. Если это можно назвать улучшением. По крайней мере можно было стоять без шансов далеко улететь.

Погода очень классная. Дороги пустые. Здесь зимой ездят только слегка сдвинутые фотографы вроде нас и спасатели.

Рулить нужно против ветра: сносит капитально. Если едет встречка - лучше чуть остановиться или сбавить, чтобы ветром на неё не снесло.

На пятый день мы обнаружили "баг" в исландской погоде: узкое окошко длиной 2 км с ясным небом. Оказывается, мы как отчаявшиеся пингвины на далеком потерянном айсберге куковали в трёх стенах, не зная, что четвёртой нет! То есть рядом с нами, в 70 км просто все три дня светило солнце! Слегка ошарашенные, мы смотрели на это чудо и удивлялись. Тут было тихо, можно было загорать. А где-то по-прежнему бушевал дикий шторм.

Этот день мы провели "под колпаком" доброго окошка на леднике Скафтафель.

Было клёво. Мы даже стали улыбаться.

Заглянули на чудесный Свартифосс в парке Скафтафель. Настроение - 5 баллов!

Наш танк. Машина жутко неудобная - гроб на колёсах. Не знаю, зачем такие покупают себе в Москве.

Под "окошком" - чистое небо весь день до заката.

Здесь тоже полно классных ледовых пещер.

Ребята как раз ищут новые заходы. Страшно, конечно, но что не поделаешь ради красоты.

Самые последние лучи.

На следующий день поехали опять к "окошку": картина та же - отъезжаем 5 км и начинается жуткая буря. Здесь же - по-прежнему солнце. Красота! Такая Исландия мне по душе.

Найдёте фигурки людей?

Продолжение

Автор: Даниил Коржонов

Другие статьи автора: