Гренландия, лыжный поход

Теги: Гренландия

22.12.2013

Начало

Часть III

13-18.04. 7-12 ходовые дни

Началось однообразие. Видимость становится все хуже. Ветер не меняет направление и все время дует в лицо. Чем идем дальше, тем подъем становится положе, пока почти совсем не исчезает. Часто видимости. Горы становятся все меньше и меньше и постепенно исчезают в снежной мгле. Так продолжается неделю. Нам удается держать хорошую скорость, которая с каждым днем становится все быстрее, по причине уменьшения крутизны подъема и по мере съедания продуктов из рюкзаков.
На ночь начинаем ставить ветрозащитные стенки, как нас научили в Тасиилаке – Роберт и эскимосы.
Это однообразие, когда ничего кроме снега и ветра не существует, довольно сильно действует на психику. Кажется, что так было всегда и так будет бесконечно. Нет никакого желания и моральных и физических сил снимать на видео и фотографировать.
У нас была только одна мысль — вперед, в Кангерлуссуак. Пока ветер не начал усиливаться до такой степени, что нам пришлось в обед прекратить движение и ставить ветрозащитную стенку по всем правилам эскимосов. Это случилось на 13-й ходовой день.

19-21.04. 13-15 ходовые дни

Эти почти трое суток посвящены у нас выживанию – борьбой с пургой.
В обед 13 ходового дня мы поняли, что возможно сейчас и начнется именно тот страшный ураган, о котором нас предупреждали эскимосы. В экстренном режиме мы начали по всем местным правилам строить ветрозащитную стенку. С трудом нам это удалось. Залезли в палатку, и засекли время, когда ветер должен стихнуть, ведь как нам обещали, ветер такой силы продолжается обычно не более 10 часов. Палатку постепенно заметает снегом. Каркас изгибается, и этот уплотнившийся до состояния дерева снег, начинает сдавливать нас. Приходится по-очереди вылезать из палатки в этот снежный ад и отгребаться. Причем пока откапываешь одну сторону палатки – заметает другую, и эта работа может продолжаться бесконечно. На лице намерзает снежный панцирь, дышать почти невозможно. Через 10 часов ветер не стих, а даже немного усилился. Через некоторое время чувствуем, что снег сильнее начинает бить уже прямо по палатке. Видимо верхние снежные кирпичи постепенно истончились от ветра и разрушились. Надо выходить за пределы стенки и пытаться выпиливать новые кирпичи. Вначале это кажется невозможно. Когда выглядываешь из палатки, то создается впечатление, что летишь в самолете: слева и справа от тебя с огромной скоростью и грохотом проносятся бурлящие снежные потоки, а прямо за тобой (там, где стенка препятствует урагану) – на несколько десятков метров остается бесснежное воздушное пространство, постепенно смыкающееся с обеих сторон снежными струями.

Стоит только выйти за пределы стенки, как ветер начинает отрывать от земли и катить назад. Приходится изо всех сил бороться с ним. Тяжелая стальная лопата вырывается из рук, как воздушный шарик. Ни в коем случае ее нельзя выпустить из рук – ведь от нее во многом зависит наша жизнь. Дышать очень тяжело — ветер выдувает воздух прямо из ноздрей. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Глаза сразу же забивает снегом, который проникает везде — во все самые маленькие щели, о которых раньше и не подозревал. В таких условиях ищем плотный фирн, пригодный для постройки кирпичей. Его здесь оказывается очень мало. От стенки нельзя отойти более чем 10 м. Потому что иначе ее можно будет не найти в этом снежном водовороте. На укрепление верхнего яруса стенки, в таких сумасшедших условиях уходит у нас почти полдня. Стараемся усилить и удлинить еще и рассекатель. Фирн кончается во всех доступных для нас местах.
Этот ураган продолжался трое суток. Мы регулярно выходили на укрепление стенки и на откапывание палатки от снега. Если бы ураган продолжился еще некоторое время, то неизвестно, чем бы все закончилось — хорошего фирна больше не осталось.
Не знаю, достигала ли скорость ветра 300 км в час, но 200 км в час было точно. Раньше мне два раза приходилось попадать в такой ураган. Один раз на горе Аконкагуа, второй раз на леднике Тасмана в Новой Зеландии. Там скорость ветра мне сообщили рейнджеры, измерявшие ее специальными приборами. С подобными ветрами я сталкивался и на Центральном Тянь-Шане, и на Полярном Урале, на седловине перевалов, где получался эффект аэродинамической трубы. Но этот ураган в Гренландии был сильнее, и самое главное продолжался намного дольше.

22-26.04. 16-20 ходовой день

Ветер продолжает дуть с запада, сейчас нам это на руку, ведь мы решили возвращаться. Видимость пока тоже почти отсутствует, да она особо и не нужна, ведь все равно кроме огромного белого поля ничего не будет видно. Она нам очень понадобится, когда мы подойдем к спуску с Ледового панциря. Правда у нас есть координаты подъема, но все равно, намного безопаснее осуществлять спуск при видимости. Из-за попутного ветра и уже полегчавших рюкзаков мы развиваем неплохую скорость. Каждый день проходим по 30 км и более. Дни однообразные, пока мы не подходим к краю ледового панциря, и видимость не улучшается.
Это место, где мы поднялись на ледовый панцирь на пути вперед, и там где более менее склон становится положе, примерно на высоте 1000 м, мы решили назвать перевал Ледовый Панцирь. Его координаты есть в пункте 5. Ночуем немного не доходя до перевала Ледовый Панцирь.

 

Спуск с Ледового панциря и переход к острову Аммасалик
27.04. 21 ходовой день

Утром туман, ветра нет. Собираем лагерь и выходим. Видимость не более 50 м. Появляется ветер, видимость ту улучшается, то ухудшается. Идем по фирну, иногда проваливаемся на лыжах, но не глубже чем на 10 см. Направление держим по навигатору. Подходим к перевалу Ледовый панцирь. Отсюда начинается более крутой спуск. Идем по точкам подъема. Солнце прогревает сквозь туман и облака. Наконец появляется рваная видимость. Виден Йохан-Петерсен фьорд.

На перевале Ледовый Панцирь останавливаемся попить чаю и посмотреть вниз. Отсюда нам наконец удается дозвониться домой, связь была несколько минут, так что мы успели позвонить по 3 номерам, и сообщить, что мы живы и здоровы и что греемся на солнышке. Дома все очень озабочены извержением вулкана в Исландии, который сильно влияет на погоду, и не дает совершать рейсы самолетам.
Спускаемся вниз на Йохан-Петерсен фьорд. Вначале довольно долго едем на лыжах, потом идем пешком. Кошки нигде не используем. Большие участки проезжаем верхом на санях, управляя скоростью и направлением с помощью сдвоенных лыжных палок. Здесь мало что изменилось за время нашего отсутствия. Погода становится ясная и солнечная, ветер слабый. У нас сразу поднимается настроение. Возвращаемся уже как к себе домой.

Уже недалеко от фьорда, за поворотом ущелья, видим один из красивейших видов за поход – большой клубок тумана стелется снизу вверх, постепенно поднимаясь по почти отвесной стене ущелья. Незадолго перед этим у меня в голове возникает мысль: «Spirit of Greenland». По-видимому, это и есть Дух Гренландии. Его нам удалось повстречать, спускаясь с Ледового Панциря.
Опять, как и вперед мы с большим трудом перебираемся через береговые торосы фьорда, проходим по нему несколько километров и встаем на ночлег в немного защищенном от ветра закутке. У нас такое ощущение, что мы спустились с небес на землю. У нас было подобное чувство, когда мы спустились с Плато Путорана в долину реки Талая в 2005 г. Вообще из всех горных районов, Гренландия мне больше всего напомнила Плато Путорана.

28.04. 22 ходовой день

Двигаемся на восток по Йохан-Петерсен фьорду. Тропежка несложная, глубиной до 10 см. Воды около берегов стало больше, чем на пути вперед 2 недели назад. Видно, что весна наступает. Хоть мы здесь уже один раз проходили, но, видимо из-за того, что идем в обратном направлении, места не кажутся очень знакомыми. Опять встречаем тюленьи лунки и самих тюленей, которые подпускают только на 25 метров. Иногда около их лунок видны разломы льда, которые делают медведи, чтобы достать тюленя из-подо льда, в том месте, где лед тонкий, около самой лунки. Перед обедом погода портится, идет снег, становится пасмурно, поднимается ветер, видимость ухудшается. После обеда доходим до того места, где кончается ровный лед и появляется много наледей. Здесь останавливаемся на ночевку. До места впадения этого фьорда в Сермилик фьорд остается несколько километров. Мы ночуем недалеко от спуска с перевала Форвард. Сейчас решаем не ходить через перевал, а попробовать пройти по льду. К тому же впереди просматриваются участки довольно ровного льда.

29.04. 23 ходовой день

Начинаем пробираться через торосы. Вначале это получается неплохо, потому что встречаются участки ровного льда. Потом появляются места, где лед наломан на небольшие льдины, размером всего в 1-3 метра. Появляются снова торосовые заросли и отдельные айсберги, достигающие размером более 200-300 м в длину.

Скорость движения снижается до 1 км в час. Доходим до места впадения Йохан-Петерсен фьорда в Сермилик фьорд. Здесь движение еще больше замедляется, из-за того, что торосы становятся еще более густые. Иногда возникают петлистые проходы между торосами, с участками ровного льда, протяженностью в несколько сотен метров. Мы торопились подойти к Сермилик фьорду, потому что боялись, из-за наступления весны переход через него на остров Аммасалик станет невозможным, и можем оказаться от внешнего, и выбраться оттуда без привлечения авиатранспорта будет очень сложно. Когда мы подошли к Сермилик фьорду, то оказалось, что воды в нем стало больше, но переход через него еще возможен. Встречаются участки протяженностью в десятки метров, где лежит довольно толстый слой свежего рыхлого снега, глубиной до 50-80 см. Проходится проходить и через эти участки, с тяжелой тропежкой. В целом идти легче, чем на пути вперед, ведь наши рюкзаки значительно облегчились. В них лежат только теплые вещи, спальник, пуховка и разные мелочи. Весь груз в санях, которые привязаны на веревку длиной более 4 м.

Идя первым по такому участку рыхлого снега, когда ничего не предвещало опасности, я провалился под лед вместе с рюкзаком. К счастью сани остались на твердом льду, благодаря тому, что веревка от них довольно длинная. Вылезти на льдину сразу я не смог, но зато быстро сбросил лыжи и палки. Рафа быстро сбросил рюкзак, подошел к краю крепкого льда на лыжах и протянул мне лыжную палку. Я за нее ухватился и быстро сумел выскочить на небольшой рядом расположенный айсбрег, около которого и прокладывал лыжню. Потом мы долго пытались из-подо льда достать лыжи, но одна так и исчезла в пучине Гренландского моря, Атлантического океана. Кстати, когда мы вырубали из-подо льда лыжу, то попался желтый снег. Видимо, где-то здесь была тюленья лунка или лежка медведя. Но в целом лед оказался не прочный, потому что подо мной льдины разбились, и образовалось водное пространство 2*3 метра. Дальше мне приходится идти без лыж, на рюкзаке суша одежду. Скорость движения такая же – 500-1000 м в час. Торосов меньше не становится. Идем в связке, и каждый шаг проверяем лед на прочность, как по закрытому леднику.

До вечера я еще три раза провалился, но неглубоко – по пояс, и с легкостью каждый раз вылезал самостоятельно. Это происходило, потому что я шел без лыж, и площадь поверхности была намного меньше. Перед самым берегом провалился Рафа, который шел первым. Но провал оказался не широким, он уперся лыжами в противоположный край, и мы его быстро вытащили. Уже в сумерках, мы истощенные доходим до противоположного берега Сермилик фьорда. Здесь проходим вдоль него на юг, в сторону ущелья реки Акернинак, по которому сюда пришли на пути вперед. Находим место на берегу и встаем на ночлег. Мы уже на острове Аммасалик, и сейчас нам уже ничто не страшно, кроме белых медведей.

Путешествие на острове Аммасалик
30.04. 24 ходовой день

Утром наша палатка долго находится в тени, из-за этого встаем позже обычного, но нам уже особо некуда торопиться, можно позволить себе расслабиться. На ближайших камнях я расстилаю вымокшую вчера одежду. Она немного подсыхают и я ее одеваю на себя, чтобы досушить во время движения. Кое-что вешаю на рюкзак с той стороны, куда светит солнце.
Идем по льду Сермилик фьорда у самого берега. Встречаются следы собачьих упряжек. Доходим до устья реки Акернинак и поднимаемся вверх по ее каньону. На обзорной площадке, оглядываемся назад – попрощаться с Сермилик фьордом, и застываем от изумления, такое зрелище мы увидели. У противоположной стороны фьорда, там где мы вчера прошли – разлились черные воды Атлантического океана, шириной около 1 км. Да, мы все делаем вовремя. Если бы мы спустились к Сермилик фьорду на день позже, мы уже не смогли через него перейти.

Поднимаемся на перевал, который мы на пути вперед назвали ПГУ. Сейчас хорошая видимость и мы с него можем обозреть окрестности. Спускаемся с перевала, в том числе на санях верхом. Доходим до деревянной будки, где ночевали на пути вперед, и решаем остановиться здесь на ночлег. Хоть у меня и нет одной лыжи, и я иду пешком, но мы решаем не упускать такую возможность, и совершить трехдневный кольцевой маршрут по красивейшим местам острова Аммасалик. Этому еще способствует то, что здесь довольно часто встречаются следы собачьих упряжек и снегоходов, потому что по этим местам эскимосы ездят в деревушку Тенитекилаак, расположенную на месте впадения в Сермилик фьорд пролива Тенитекилаак, соединяющегося с более крупным проливом Икерасагсуак, которые совместно и отделяют остров Аммасалик от самого острова Гренландия.

---