30 дней на Памире, или как два горника пик Корженевской ходили

Теги: Памир | Фортамбек | пик корженевской | пик Шапак | пик Гоголя

06.05.2018

Не совсем технический отчет о горном путешествии совсем не простой категории сложности.

«Вам не бывает страшно и одиноко в горах?
Нет, ведь со мной всегда мой Напарник!»
Из кинофильма «Северная стена Эйгера»

Маршрут: кишлак Депшар – пер. Белькандоу (н/к, 3380) – р. Сугран – разведка ущелья Гулчатсу – связка траверс п. Гоголя (5440), пер. Бырс Сев., траверс п. Шапак (5720) (3А тур.) – лед. Шапак – лед. Фортамбек – лед. Вальтера – МАЛ «АльпНавруз» - п. Корженевской (7105, 3А тур., 5А альп.) – лед. Фортамбек – пер. Курайшапак (2А тур., 4650) – дол. Хадырша – трос через Муксу – «тропа золотоискателей» - ур. Ходжитоу – кишлак Депшар.

30 дней в горах
160 км с учетом радиалок и коэф. 1,2
Вес тушки участника минус 10 кг.
Количество выделенного адреналина – не поддалось измерению:)
Этот поход был пройден в двойке (м+ж), в автономном режиме за исключением пребывания в МАЛ, где мы воспользовались вертолетной заброской (и совсем чуть-чуть – гостеприимством Алишера:)).

Часть I

Как все начиналось

«Денег на вертолет не было и поэтому мы пошли пешком…»
Из рассказа бывалого туриста.

Осенью 2016 года мы в очередной раз принялись ломать голову, где бы нам перезимовать лето. Особого брожения умов в принципе не было: раз увидев трапецию Коммунизма и гордую линию пика Корженевской с пика Сурхангоу, мы слегка бредили этим районом. Хотелось увидеть поляну Сулоева, ПФП, ледник Фортамбек, Семитысячники, поляну Москвина и многое другое.

ЗАЕЗД

«Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите дети…»
Из стихотворения известного детского поэта.

12.07. В Душанбе мы прилетели поздно вечером, так что было уже не жарко. На получении багажа пересеклись с группой из томского турклуба «Амазонки» под руководством Григория (ребята, если кто-то из вас читает – привет, вы круты!). Поговорили, что возможно будем забрасываться в Депшар вместе, ибо веселее и теоретически дешевле (впоследствии этому не суждено было сбыться по техническим причинам, и пересеклись мы только в Депшаре, а затем в МАЛе), обменялись телефонами. Приятно все же встретить собратьев по оружию в далеком Таджикистане. Затем на выходе нас само собой обложил рой таксистов, наперебой предлагающих свои услуги. «Они нас объегорят!» - подумал я. Но время было уже позднее, выбора особо не было, и я договорился с самым настойчивым, сбив цену с 40 до 30 сомони. По дороге он рассказал нам сказку про переименование улиц и про то, что везти нас пришлось намного дальше, чем он предполагал. Я пробовал спорить, потом осознал, что торговаться с таджикскими таксистами, которые к тому же хреново говорят по-русски, бесполезно. «Таки объегорил» - подумал я с удовлетворением от своей прозорливости.

В хостеле «Латифа», места в котором мы забронировали через booking, тоже все было не слава богу. Полноватый, спокойный, с мягкими манерам таджик Зафар (как оказалось, хозяин) пояснил, что у них бронь сайта с реальностью почти не связана, и он нас вообще так поздно не ждал. Но мы были настойчивы, и, спустя несколько раундов переговоров, наконец протянули конечности в заказанном номере.

Следующий наш день в Душанбе (13.07) можно смело охарактеризовать как «суета сует». В 7 утра мы уже ехали в до отказа набитой маршрутке (передвигались весь день на маршрутках, чтобы сэкономить некоторую сумму денег) во вновь построенный Ашан. Ашан оказался для нас три в одном – закуп продуктов, офис «Мегафон» (покупка симкарты, первый этаж) и офис «Pamir Peaks» (документы, газ и вертолетная заброска, третий этаж), что было очень удобно. В Ашане есть ВСЕ, даже сало. Сотрудничество с Памир Пикс было очень конструктивным и приятным: они сделали нам регистрацию буквально за 3 часа, продали нормальный газ и предложили курировать на маршруте (мы периодически посылаем им смс о своем местоположении со спутникового телефона, наш график у них уже есть). Выбор страховой компании («Ресо гарантия», программа полиса Спорт-4, куда входит альпинизм и предусмотрена эвакуация авиатранспортом ) был согласован с ними заранее. Цена заброски за кг составляла 4$ и не зависела от того, где ее сдавать, – в офисе или в аэропорте Джиргиталя. Мы сдали в офисе, чтобы сэкономить время и не заезжать в аэропорт. Транспорт фирмы до Девшара нам показался дороговат, и мы отправились искать его в так называемый ДОК. Это такой миниавтовокзал, где аккумулируется весь транспорт, выдвигающийся из столицы в уездные города и кишлаки. Как и следовало ожидать, транспорт до Девшара мы не нашли (тут такого кишлака даже и не знают, что как бы намекает о географически пятой точке вселенной:)), зато узнали, что салон до Джиргиталя стоит 320 сомони. Тут же договорились с таксистом по имени Мансур, что завтра утром едем с ним до Джиргиталя, оплачивая по 80 сомони (утром он взял еще по 25, увидев наши гигантские рюкзаки), а двоих других пассажиров он найдет сам. Мы справедливо решили, что как добраться до Депшара, придумается на месте, и возвращались в хостел весьма довольные собой и кучей переделанных дел:) Пока все было «в масть» и нам везло. В том числе и с погодой, температура в этот день не поднималась выше 30, хотя в предыдущие дни по рассказам местных было 43 – 45 град!

14.07. До Джиргиталя мы добрались без приключений примерно за 4 часа, любуясь горными дорогами, рекой Сурхоб, колоритом местных кишлаков и городков. Видели проездом знаменитый советский долгострой - Рогунскую ГЭС, один из крупнейших и нашумевших гидроэнергетических проектов РТ. В дороге я все время крутил в голове мысль о переезде Джиргиталь – Депшар и в итоге мы позвонили Учкуну Абдуллаеву (о нем немного позже). Вопрос он решил быстро, через минут 30 отзвонился и сообщил, что возле джиргитальской погранзаставы нас будет ждать такси и за 200 сомони нас довезут до Депшара. Это было удобно, так как по правилам мы должны были отметить наш погранпропуск у начальника погранзаставы Джиргиталя (пограничники в Депшаре подчиняются ему).

Из переговоров сержантом перед КПП заставы под проливным дождем (нашли мы ее не сразу, после многочисленных расспросов местных жителей) я выяснил, что начальника на месте нет, и будет он фиг знает когда. К счастью, минут через 20 в ворота КПП въехала буханка, и через некоторое время сержант сообщил, что шеф на месте и ждет «старшего» у себя. Я внутренне напрягся и отправился на «переговоры». Внутренний голос мне подсказывал, что и здесь нас «объегорят».

В своем кабинете меня встретил седоватый, худощавый, с военной выправкой полковник и пригласил присесть, познакомились. Далее состоялся примерно следующий диалог (вкраце):
Я (просительно): - Нам бы пропуск отметить, товарищ полковник!
П (официальным тоном): - Конечно, без вопросов, в какое время завтра вам будет удобно забрать документы?
Я (озадаченно): - Ээээ… Вообще-то нас у КПП такси ждет, а сейчас никак?
П (как бы намекая): - Нуу, если постараться, то, наверно, можно и сейчас. Но может быть для этого нужно что-то сделать, а Игорь?

После секундного замешательства я привел в порядок мысли и… сделал. Взгляд полковника сразу потеплел, голос приобрел доброжелательные нотки, он вызвал бойца и приказал на таджикском что-то сделать с нашими документами. «Объегорил», - подумал я, глядя в его добрые глаза. Примерно минут 10 – 15 мы беседовали с ним за жизнь, войну в РТ 92 – 99 года и моджахедов. Потом он вернул документы, и я с удивлением обнаружил, что это просто копии без всяких виз и печатей. Полковник, заметив мое недоумение, внес ясность: «Отдадите на заставе в Депшаре, я им позвоню, скажу, чтобы оказывали всяческое содействие».

С тем мы и уехали в Депшар. Там возле моста через Мук нас встретил Учкун Абдуллаев, житель Депшара, киргиз по национальности (практически все население Депшара – киргизы), очень хороший и гостеприимный человек. Он проводил нас к себе в дом, угостил ужином и оставил ночевать.

15.07. Утро началось неожиданно. В 6 часов заявились две слегка помятые, плохо говорящие по-русски личности, от которых слегка разило перегаром и представились инспекторами Национального парка, даже предъявили удостоверение. О том, что в этом районе функционирует Национальный парк (границы которого, кстати, являются для всех и самих инспекторов, в том числе, тайну за семью печатями), мы знали заранее, но намеренно не стали оформлять пропуск в Душанбе, надеясь проскочить «так». Личности предъявили нам так же бланки квитков, где среди множества таджикских слов было указано: экологический сбор за пребывание в парке - с граждан Таджикистана 10 сомони в день с человека, с иностранных граждан 20 сомони. Личности авторитетно заявили, что все, что выше 3000 м, это парк и поляна Москвина совершенно точно тоже парк и хищно поинтересовались, сколько дней мы будем ходить и пребывать на поляне Москвина. В моей голове тут же возник калькулятор, который с бешеной скоростью насчитывал огромную по нашим меркам сумму. Надо было что-то срочно придумывать. Я зашел в комнату, где мы ночевали, и вернулся с нашим погранпропуском, сунул его им под нос. Теперь моя очередь кого нибудь «объегорить»:). Они начали усиленно его изучать, громко переговариваясь по-киргизски. Наконец личности вынесли свой вердикт: «Это бумага от Памир Пикс, с просьбой пропустить вас в погранзону, здесь про парк ничего нет». «Все верно,- заметил я,- мы клиенты Памир Пикс и все заботы по пребыванию в национальном парке после прихода на поляну Москвина они берут на себя» (Давлат, прости эту маленькую ложь во спасение). «Тогда оплачивайте дорогу до поляны, сколько вы будете идти?» Я понимал, что с пустыми руками эти парни не уйдут, надо им что-то дать и нагло ляпнул: «Четыре дня!». «Хорошо, оплачивайте четыре дня, - неожиданно согласились личности, - но на обратном пути должен быть пропуск иначе штраф!». «Ладно, ладно», - я отсчитал им 160 сомони, довольный, что моя маленькая манипуляция прошла успешно.

Говоря про затраты в Депшаре, нельзя не упомянуть, что несколько напрягла цена на конную заброску – 1$ за кг. Но как говорится – походи по базару, поторгуйся… Зато можно идти почти налегке аж до самого слияния Бырса с Суграном, неспешно втягиваться в походный режим и любоваться окрестностями. Закончив все дела и уложив рюкзаки выдвинулись на УАЗе в сторону кишлака Кандоу. На погранзаставе, расположенной сразу за Девшаром, проверка документов и снова проблемы. Командир, бегло глянув наши документы, выдал: «Я не понял, а где виза Джиргиталя?» Кроме того нашей группы не было в каком-то журнале регистрации телефонограмм. Минут 20 ушло на созвон с нашим корефаном-полковником и выяснение обстоятельств. У реки Иргет были в итоге в 16.00. Мы перебродили через довольно бурную после дождей реку и начали подъем на перевал Белькандоу. Кстати, за Иргетом, на дороге в Кандоу нас окружил наряд пограничников с АКМ наперевес и грозно потребовали документы. Затем очередной сеанс связи с «корефаном» из Джиргиталя, снова можно двигаться дальше. Велика сила личных связей в Таджикистане! Все, бюрократия окончена, наконец-то можно расслабиться и получать удовольствие от похода!

15.07-17.07.

Перевал Белькандоу. Здесь живет на летнем выпасе скота семья таджика Алексея (его таджикское имя незапоминаемо).

Алексей

Вид с подъема /на перевал. Каменный летник.

Замерзших и промокших нас пригласили погреться и просушиться, угостили шурпой. Далее - дорога по долине вверх, заброска груза под гребень Гоголя. Хочется отметить, что нельзя подниматься от стоянок по правому (орографически) берегу Бырса, кажущийся удобным вначале путь выводит на скальные прижимы и сбросы. Лучше двигаться по основному руслу вверх, а потом влево по ходу выходить на гребень правобережной морены. Возвращаясь к палатке по более короткому пути, попали в настоящий, густой, смешанный лес, на мгновенье даже показалось что мы в родной Сибири, запах грибов и настоящий родник из-под земли!

18.07. По плану акклиматизационное кольцо через перевал Гульчат (единственное известное прохождение ДСО Буревестник 78 г.) Два опытных горника дали нелестные заочные отзывы об этой «двойке аааа», но человек это тварь которая иногда любит убедится в теории на собственном опыте и мы решили не становиться исключением. Собираемся, поднимаемся по левому руслу Бырса, пересекаем моренные выносы ледника и спускаемся в широкую долину Суграна. Красота, масштабы, простор – именно такие ощущения! Сугран – это мутно-серый непреодолимый поток. Обедаем, купаемся, солнце, жара, наверно за тридцать.

Виды на долину Суграна

При движении между склоном и правой мореной видим метрах в трехстах медведя. Он приветствует нас вставанием на задние лапы, затем исчезает на склоне.

Исследование нижней части ущелья Гульчатсу приводит к неутешительным результатам – ущелье по всей ширине перекрыто свежими селевыми выносами (зеленые ветки, стволы арчи). Пятая точка подает в мозг отчетливый и недвусмысленный сигнал тревоги. Ставим палатку в зеленом кармане под рябиной справа от ущелья. Утро вечера мудренее.

19.07. Утром приняли решение сделать налегке разведку вверх по ущелью. Странно, но уже в нижней части под камнями – лед толщиной до двух метров, о котором ни слова в известном отчете. Поднялись до высоты 3500, ущелье становится узким и камнеопасным, камни, слетающие с боковых кулуаров, простреливают все ущелье. Разок увернувшись, выносим однозначный вердикт: перевал - полное гуано (вот говорили же!) и надо валить отсюда. Вернулись к палатке, собрались и двинули вниз по Суграну по пути подъема. Брод Бырса в послеобеденное время дался не сразу – пришлось поискать место. Ночевать встали в удобном зеленом кармане правой морены. Арча, дрова, костер, ручей с мутно-оранжевой водой, брошенная кем-то пробитая каска, Н = 3400.

20, 21, 22.07. Челночим заброску на «вертолетку», затем вверх по гребню Гоголя до Н = 4500.

Ночевка в долине Бырса.

В долине Бырса, на заднем плане гребень Гоголя.

На вертолетке много артефактов 70 – 80 гг, какие-то аптечные пузырьки, и даже забытое кем-то КЛМ в мешочке под камнем. И наконец-то чистый ручеек. Выход на гребень по боковой морене над ледопадом Бырса.

Нижний ледопад Бырса

Вид на ледник Бырс.

Слева от гребня походу – ледопадные штаны с нонэйм ледника. С подъема на гребень открывается вид на северную сторону перевала Гульчат, выглядит камнеопасно, но при нас вроде ничего не сыпало, может ждет, когда полезут?;) Впереди справа белой громадой возвышается пик Веймара, изредка погромыхивает ледовыми обвалами.

Палатка на фоне стены пика Веймара.

23.07. Вышли с ночевки 4500 на гребень по характерной рыжей осыпи, теперь уже по полной выкладке. Вначале путь по гребню пешеходный и довольно удобный, по пути опять находим чужую снарягу, какие-то здоровые загнутые гвозди, неужели их использовали как крючья?! В момент перепаковки рюкзака наш сыр сказал, что с нами дальше не пойдет и весело запрыгал вниз по склону гребня, отправившись в ледопад. О радость, рюкзак стал на 600 грамм легче!
Ночуем на камнях Н = 4700, сегодня нам не шлось, организм протестовал против нового веса (35 и 28 кг соответственно) на этой высоте.

24.07. Наконец пошла работа с веревкой, ледово-снежные взлеты чередуются с выполаживаниями, толщина снега разная, где-то можно забуриться, а где-то не докопаешься.

"Холодная ночевка"




Подъем по гребню Гоголя.

Местами скальные выходы, можно вешать петли, крючьевая страховка не нужна. Нам по-прежнему везет, снега очень мало, легкая тропежка по щиколотку, ступени держат (в отчетах ужасы нашего городка с тропежкой по пояс, мамаааа). Около 12 выходим на вершину Гоголя Н = 5440, снимаем записку Еремина от 2014 г. Прекрасная погода и шикарные виды, пики Шапак, Бырс, Веймара, Ошанина, перевал Дзержинского, пик Ферсмана, Тиндаля, ледопад Бырса. Следующая часть квеста – поиск спусковго кулуара на верхнюю камеру ледника Бырс.

Cпусковой кулуар первый от вершины.

Увиденное порадовало мало. Сильно разрушенные скалы, крутые камнеопасные кулуары, слой льда не везде толще длины бура, лед мягкий и плывет. Вешаем дюльферы на расходных петлях вдоль скал до снега, который начинается в двухстах метрах над ледником. Внезапно два раз сходят камни, хотя время уже 4 и солнце давно за гребнем. Никто не пострадал, кроме веревки из 40 получилось 25 + 15. А пострадать в таком месте было бы печально, ибо как раз заползаем в «мешок» между вершинами Гоголя и Шапак. По снегу в связке мордой к склону, потом берг, дальше пешком, потом закрытый ледник, в связке, до безопасного центра, площадка, палатка, газ, каша, чай, спальник, темнота….

25.07. За две ходки вышли в седловину перевала Бырс Северный Н = 5350. Снега мало, скальные выходы, седловина широкая, можно встать лагерем в несколько палаток. Перекусываем и продолжаем движение в сторону пика Шапак по некрутым снежным лбам. Подергивая глазом, косимся на вчерашний спусковой кулуар. Доходим до серии более серьезных взлетов, где явно придется попахать и решаем ночевать Н= 5500. Вечер радует видом на пик Корженевской в лучах заходящего солнца и сюрреальными ледовыми сбросами с северной стороны пика Шапак. Отличные панорамы долины Хадырша и перевала Курайшапак.

Cюрреализм


Евгения:)

Долина Хадырша, Муксу, за ней Заалай.

26.07. Несколько веревок по снежно-ледовым лбам и мы обедаем на площадках под вершиной Шапак. Солнце светит, погода радует, высота поддавливает – рабочая обстановка! В 15.00 выходим на «крышу», вершина – большое снежное плато, тура не видно… Высота 5700, эмоций никаких, полное опустошение, начинаем спуск в сторону плато Хадырша. Не сразу увидели удобный путь спуска и почти «воткнулись» в берг, но затем сдали назад и, найдя обход, спустились пешком до характерных, издалека видимых каменных выходов под плато Хадырша, где и устроились на ночевку Н = 5500.

пики Крупской, Ошанина, Родионова, Ферсмана

пик Ошанина

27.07. Продолжаем спуск к верхней камере левой ветви ледника Шапак. Сбросив 200 м, пешком в связке выходим на «сковородку». Тяжелая душная жара, несмотря на довольно ранний час и изнуряющая тропежка по колено в раскисшем снегу, трещины видны, легко обходятся. К обеду добредаем до огромного нунатака, здесь надо искать перелаз на правую ветвь Шапака, поскольку левая оканчивается мощным 600 метровым ледопадом. Есть два варианта спуска: сразу за нунатаком (как группа Зеленцова) либо пройдя метров 500 вверх к слону пика Бырс по 30 градусному снежно-ледовому склону (как группа Романенкова). Мы предпочли второй вариант и, оценив снизу уже оба, поняли, что не ошиблись. Верхняя часть правой ветви Шапака пологая, трещины легко распутываются. Однако вскоре ледник начинает падать и ломаться, впереди угадываются протяженные сбросы. Выбираем безопасное место в небольшом левом моренном кармане и встаем на ночлег. Вечерняя разведка показала, что следующий день обещает быть крайне насыщенным. В леднике видимо произошли какие-то серьезные подвижки и простого пути к перевалу Турамыс 3 больше не существовало. Напротив, весь путь выглядел как непрерывный ледопад!

28.07. С утра еще разок пробежались в разведку, наметили траекторию движения. Она начиналась со спуска в рантклюфт по крутому конгломератно-осыпному склону. Далее распутываем лабиринт рванины, ориентируясь на локальные выполаживания ледника, увиденные сверху. День отличного ледолазания и смутные ассоциации с теорией протекания в полупроводниках.

"рвань путаем"



левая ветвь Шапака ужасна!


"Кремлевская стена" на выходе к Турамысу 3.

Непройденный Турамыс 3

После обеда подошли к притоку, ведущему к перевалу Турамыс 3.Оказалось что правый борт ледника оканчивается эдакой ледовой «кремлевской стеной» высотой метров 10 – 15. Мы нашли в ней брешь и оказались на ледовых площадках с ледовыми грибами, где и заночевали.

29.07 – 31.07. Прогулялись под перевальный взлет, здраво взвесили ситуацию. Учитывая 800 м перевальный взлет, 25 м основной веревки и вес рюкзаков становилось ясно, что шансы выйти хотя бы в седло за световой день невелики, а хороших мест для ночевки на склоне не было видно. Перспектива ночевать в какой-нибудь трещине не сильно улыбалась, и мы приняли решение спускаться по Шапаку к Фортамбеку. Ниже притока от Турамыса 3 Шапак становиться проще, появляются протяженные участки, засыпанные мореной. Основная задача – угадать, где сбросы, и вовремя их обойти, решается проще. Ночевка прямо над впадением р. Шапак в ледник Фортамбек, ровные площадки, арча, дрова, следы предыдущих групп, но до воды минут 10-15…

1.08. Устье р. Шапак – Устье р. Вальтера. Спуск с места стоянок к л. Фортамбек происходит по крутому конгломератному склону. Далее руководствуясь многочисленными описаниями вперлись в левый (ор.) рантклюфт, но двигаться по нему получалось не быстрее 700 м/час! Места упорно ассоциировались со стройплощадкой, но никак не с ледником. «Осторожно, тут похоже миксер перевернулся!», «Ого, а здесь только забетонировали!», «Глянь, а здесь удобно, уже гравийку отсыпали», - примерно такие комменты возникали по ходу движения. Проковырявшись так ходки две-три, вспомнили отчет Петлицкого и решили попытать счастья ближе к центру. Здесь ледник сплошь покрыт мореной, местами попадаются ледовые стенки, но в целом дело пошло существенно веселее!

на леднике Фортамбек

место вызвало ассоциацию с новосибирским зоопарком

типичный рельеф центральной части ледника Фортамбек.

Фортамбек выше Вальтера.

Правый рантклюфт возле устья Вальтера, где-то тут появляется тропа.

Для комфортного обеда пришлось слегка поупражняться в бытовой магии. Завтрак был уже сильно давно, а питьевая вода все не попадалась на пути. Напарник в сердцах бросил: «Нам срочно нужно озеро! И чтоб по берегам росли персиковые деревья! И желательно прямо сейчас!» Мироздание снисходительно улыбнулось и – о чудо! – в следующую минуту мы вышли на вершину ледового гребня, прямо под которым было прекрасное озерцо серповидной формы с чистой водой и пляжем, вымощенным рыжей плиткой. Персиковые деревья почему-то отсутствовали (видимо не успели вырасти).

Если кто-то из вас был в новосибирском зоопарке, то наверняка помнит полукруглое озеро с вольером для белых медведей. Когда животным становится жарко, они с громким шумом ныряют в воду озера. Место, где мы оказались, 100% ассоциировалось с вольером белых медведей, даже плюханье создавалось оттаивающими изо льда и соскальзывающими в воду камнями. Пообедав, посмеявшись и поблагодарив Мироздание, двинули дальше. Рельеф постепенно менялся с «улочек старого Таллина» на серые берлинские новостройки и извилистые тоннели лондонского метро, проточенные реками в леднике. Заночевали, чуть не доходя до устья Вальтера.

Продолжение

Автор: Ingvarr-nsk