Гренландия - лыжный марафон

Теги: Гренландия | марафон

17.01.2013

Есть такой остров - Гренландия. Он почти целиком покрыт толстым ледовым панцирем, больше половины его территории находится за Полярным кругом. Но тем не менее в Гренландии катаются на лыжах, там много лыжных стадионов, и даже есть свой лыжный марафон под названием Arctic Circle Race.

Марафон проходит в конце марта - начале апреля в окрестностях городка Sisimiut. Формат марафона - экспедиционный, если говорить языком мультигонщиков, т.е. это три дня на лыжах с ночевкой в полевых условиях арктической зимы. Я узнала об этой гонке на сайте журнала "Лыжный спорт" - Иван Исаев с Никитой Таммом проехали ACR.

Прошло несколько лет, и моя мечта стала реальностью - прошлой зимой мы съездили в Гренландию. Такой интересной оказалась эта поездка, таким необычным - лыжный марафон, что я не смогла удержаться от соблазна рассказать об этом широкой лыжной общественности. Вдруг кто-то захочет своими глазами увидеть гренландские фьорды на расстоянии вытянутой палки, палаточный лагерь на озере в лучах заходящего солнца, вереницу лыжников на горнолыжном подъеме, синее-синее небо и пронзительно белый снег.

Часть I

…Сегодня попробовали гренландский снег. Еще вчера по скрипу ботинок мы уже поставили диагноз - "японский". Это значит " не едет" совершенно, слишком сухой. Хотя сегодня все было не так печально. На лыжи мы встали сразу за отелем, между отелем и стартом - озеро, на котором, собственно, и устроен старт, а на противоположном от отеля берегу - офис гонки, далее Race Office. Классика в "грядке" едет хорошо. Нарезано отлично, видно, что ретрак - зверь, только с профилем проблемы - любой мало-мальски крутой вираж вышибает из лыжни. Очень необычный пейзаж для наших, "равнинных" лыж, - скорее он характерен для горных, - скалы и снег, снег, кроме снега ничего... Ни деревца, ни кустика, ничего, за что можно зацепиться глазом. Из-за отсутствия мелких элементов и исключительной прозрачности воздуха невозможно оценить расстояния, высоту подъема и глубину спуска. Но величие пейзажа чувствуется сразу, некоторая пасмурность первого гренландского утра добавляла нужных красок в пейзаж, едва скрылись за отрогом цветные домики, как мы уже чувствовали себя "песчинками мироздания". Впрочем, первое катание мы посвятили разглядыванию окрестностей, охам и ахам, а также видео и фотосъемке, лыжи были никак не целью, а лишь средством.

Первые пробы снега

Автор

Теперь самое время вернуться чуть назад - во вчера. Итак, наш комфортабельный аэробус произвел посадку в аэропорту Kangerlussuaq, единственном в Гренландии, где могут садиться большие самолеты - во времена второй мировой войны здесь была американская военная база. Большой неожиданностью в Kangerlussuaq-е для нас явился термометр, вернее не сам термометр, а его показания -22 С, так не договаривались, солнца нет и в помине, да еще и мороз. Парк авиакомпании Air Greenland состоит из 2-х больших реактивных самолетов, 6-ти винтовых на 50 пассажиров и 2-х 20-ти местных самолетов. И все они красного цвета! Представляете себе совершенно красный самолет на фоне синего неба в окружении белых снегов. Мы тогда еще не представляли - небо было серое, но идея красного самолета понравилась сразу - красиво. Очень скоро нас пригласили в самолет - Dash-7, один из 6-ти самолетов Air Greenland, обеспечивающих "автобусное" сообщение между городами Гренландии - автомобильных дорог между городами здесь нет. Весь получасовой полет я не отрывалась от иллюминатора.

В аэропорту Sisimiut-а нас встречал Peter Evaldsen - секретарь гонки, с которым я переписывалась по всем организационным вопросам, он раздал всем прибывшим пакеты с информацией о программе предстартовых дней и самой гонки, там же были бейджики с нашими номерами и карта города. Потом на желтом автобусе нас развезли по местам проживания, нам достался отель с эндемичным названием - Sisimiut, но другого отеля в городе нет. После короткого заселения и импровизированного легкого ланча из бутербродов в сопровождении холодной воды мы пошли знакомиться с городом.

Sisimiut - городок на берегу залива Диско

Инуитский ладненький домик

Sisimiut, или "лисья нора" по-гренландски, - цветной город, расположенный чуть севернее Полярного круга.
Город, в котором, по утверждениям интернет-источников, 5 тысяч жителей и 4000 собак. Разноцветные домики - синие, желтые, зеленые, красные, разбежались по скалкам, вскарабкались на каждый камушек над суровым заливом Disco, местами скованным льдом. Собаки обитают на улице - на пустырях стоят деревянные сарайчики - один сарай на упряжку, что в сарае, не знаю, но собаки живут снаружи на длинных цепочках, спят прямо на снегу - самурай должен быть всегда готов к смерти.

Старая-старая церковь

Кроме уютных маленьких домиков есть в городе и многоквартирные дома, видимо, социальное жилье. Они производят странное впечатление - бетонные, с не закрывающимися дверями подъездов, они кажутся слишком холодными для Арктики. Кажется, что в таком холодном климате люди должны относиться к теплу бережно, как в Финляндии, например. Здесь все наоборот - распахнутые двери, непокрытые головы, похоже, они привыкли к холоду и не воспринимают его всерьез. Что классно, так это то, что можно ходить по бесконечным тропинкам меж домами - нет ни одного забора и ни одной строгой таблички "частная собственность", а неровности рельефа дают отличную возможность наметить себе самый короткий извилистый путь к очередной цели. Мы нашли-таки обзорную точку, высокую, с которой видна большая вода.

Погуляв часа два, мы обнаружили, что уже можем всерьез задуматься об ужине, едва дождались положенных регламентом 6-ти часов вечера. У нас, оказывается, оплачено проживание с питанием - завтрак, ланч и ужин, я об этом совершенно забыла. Очень это оказалось кстати, т.к. ресторанов мы за время нашей прогулки не видели. В ресторане отеля нас ожидал сюрприз - для всех лыжников приготовили 3 больших стола, из напитков - ледяная вода в больших кувшинах, к тому же со льдом. Здесь ее подают везде и всегда, не чай горячий, а воду со льдом. Я думаю, природа этого явления та же, что и в случае с теплом в домах - инуит должен быть готов к холоду. Первый ужин оставил странное впечатление - карпаччо в сопровождении ледяной воды и рыба с макаронами, вода так и не нагрелась, все иностранцы старались нацедить себе воды хотя бы безо льда. Из ресторана мы вышли замерзшими и слегка обескураженными. Ладно, завтра будет новый день.

Но и этот день еще и не думал заканчиваться, сегодня у нас по плану еще был welcome meeting в строительном колледже в 8 часов вечера. Тем временем дома уже 2 часа ночи, до школы мы еще дошли по морозцу бодренько, но усевшись в теплом зале, тут же задремали под мерные голоса организаторов и слайды, которые иллюстрировали гонки прошлых лет. Митинг сопровождался фуршетом, вино и канапе. Как только официальная часть закончилась (мы почти все проспали, я только успела понять, что в этом году трек опять проложен по-новому), мы проснулись и решили пойти спать все-таки в кроватку. Кажется, мы сбежали первые. Правильно, у нас ведь разница во времени 6 часов, тогда как у остальных европейцев - 4.

На обратном пути любовались Северным Сиянием, оно было зеленое, каким его здесь и рисуют. Робкое, мерцающее, но оно нам показалось. Старая гренландская легенда гласит, что Бог играет в футбол с главным моржом, когда небо расцвечено зелеными огнями.

Сегодня день нашего окончательного знакомства с Sisimiut-ом, без отрицательных эмоций первой встречи. После лыжный проб, которые нас отчасти примирили с происходящим, был ланч, на котором состоялось полное примирение, мы набрались смелости и спросили бокал вина и отдельный столик, на что нам с готовностью ответили "Yes". Воодушевленные столь легкой победой над team spirit, после ланча мы отправились в Race office с намерением увидеться с Питером и прояснить для себя некоторые моменты. Обсудив с Питером интересовавшие нас вопросы, мы огорошили его подарками, бутылкой водки, которую он сразу спрятал под стол, выказав при этом видимое удовольствие, и нашей книжкой, которой он также заинтересовался и сказал, что передаст ее в музей ACR.

26/03. Предстартовые хлопоты

В этот день наши интересы разделились. Я решила покататься на собаках, отчасти с гуманитарными целями, чтобы дать собачкам побегать и заработать себе еду.

А Бурундук остался верен лыжам. Не могу сказать, что "собачки" мне очень понравились, сравнение с норвежскими они не выдерживают. В гренландских санках ты едешь как пассажир, санки довольно тяжелые и широкие, и хотя собак в упряжке больше - 11 собачьих сил, скорость сильно меньше. В то время как в Норвегии санки более спортивные, ты, стоя сзади, управляешь упряжкой, которая летит по снежным просторам, особенно по сравнению с гренландскими неторопливыми псами. У меня был хороший каюр - Йоханес, в голубом анораке и с широкой улыбкой. Мы даже пытались поддерживать беседу, но, кажется, он не очень меня понимал, как наш повар Султан в Пакистане, который во время наших выходов честно выходил на связь в условленное время и только в конце признался, что ничего не понимал из того, что я ему говорила. На прощание Йоханес спросил мой стартовый номер и сказал, что будет на старте кричать "Ирина, Ирина" - неожиданно легко ему далось мое имя. Пока мы катались, пошел снег.

Сегодня нас ждет много официальных мероприятий, начиная от церковной церемонии и заканчивая mandatory meeting в колледже, на котором нам должны изложить официальные правила гонки и может быть выдать уже наконец стартовые номера. Как написано в нашем расписании, в Гренландии все важные общественные дела начинаются с церковной службы. Вот и мы прошли с флагом Гренландии от офиса гонки по улице к большой деревянной церкви на высокой скале. Первые европейцы, появившиеся на этих скалистых берегах, принесли сюда свою религию, теперь инуиты - католики, баптисты. Церковь весьма скромная, внутри лавки и хоры, иконостаса практически нет, зато есть небольшой орган. Мы послушали службу на гренландском языке с пением псалмов, наше вежливое участие заключалось в том, что мы со всеми вместе вставали и опять садились, когда наступал нужный момент. Своего рода шаманизм, только в католической церкви.

Торжественное шествие в церковь

Церковная церемония - шаманим перед гонкой

После службы та же процессия, сопровождаемая уже настоящим снегопадом - огромные снежинки падали и падали, засыпая все вокруг пушистым снегом, проследовала в колледж, в этот раз все было серьезно, никакого фуршета не предполагалось.

Организаторы на 2-х языках, гренландском и английском, изложили нам основные правила участия в гонке, подробно описали наши треки по дням, описали лагерь на озере, в котором нам предстояло провести 2 ночи. В самом конце неожиданно объявили, что есть одна не очень хорошая новость - плохой прогноз погоды, вернее прогноз настоящей непогоды, и пик ее приходится на стартовые часы. Возможно будет принято решение о переносе старта на пару часов или на целый день... Решение оргкомитета мы узнаем завтра утром накануне старта. Вот тебе раз, если старт перенесут на целый день, мы не сможем участвовать, ведь мы улетаем на день раньше, правда, выяснилось, что не мы одни, таких набралось человек 20.

***

Зачем они живут в этой Арктике?! В качестве испытания себя - это еще понятно, но зачем здесь жить? - Такой риторический вопрос сам слетел с моих губ, когда мы вернулись с короткого информационного митинга на тему: "Почему мы отменили первый день гонки". После того, как народ добрался в этот колледж через пургу и ветер (да, да, именно пурга, не метель и не снег с ветром, пурга - такое арктическое слово) можно уже было ничего не объяснять.

Как раз на 11-12 часов приходился по прогнозу пик непогоды. Арктика! - показала себя во всей красе! Когда мы подходили к колледжу, я вспоминала кадры из старого фильма "Два капитана", когда Катя на исходе войны приехала в Заполярье искать Саню. "Два капитана" - была моя самая любимая детская книжка, Арктика будоражила мое воображение, но тогда я даже представить себе не могла, что когда-нибудь побываю в Арктике. Теперь я сижу в отеле в Sisimiut-е, разноцветном городе на западном побережье Гренландии в этой самой Арктике. Гонку, на которую мы приехали, практически отменили, по крайней мере, отменили первый день и сегодня в 5 р.м. на официальном митинге до нас донесут официальную информацию о нашей дальнейшей судьбе.

Так постепенно четверг перешел в пятницу.

27/03

Утром еще не было все так фатально. Снег шел, но во вполне допустимых пределах. После завтрака мы на такси отвезли в офис рюкзаки для перевозки в лагерь (Бурундук придумал помимо валенок взять с собой ботинки - он решил, что на дощатом полу в палатке-столовой снег растает, и валенки наши будут мокрые. Другой обуви кроме лыжных ботинок нет, а не хотелось их намочить раньше времени, думали поберечь до гонки). Вернулись пешком через озеро, погода ужасной не показалась, дует-метет, но, кажется, ехать можно. В офисе наконец получили номера. Номера - это отдельная история, их, похоже, привезли на собаках из Nuuk-а (Nuuk - столица Гренландии в 300 км южнее), т.к. еще вчера их не было - самолеты не летали 2 дня. Пока старт должен был состояться по плану, хотя нам говорили, что вопрос о его переносе не праздный - пик непогоды приходится на стартовые часы. Слово "непогода" воспринимается умозрительно, пока не вышел на улицу в эту самую непогоду. Такое мы пробовали только на Броуд Пике, когда во время акклиматизационного выхода возвращались из 3-го лагеря. Тогда мы имели плохой прогноз, но тоже не знали еще, что это такое. И когда все умные люди уже спустились в базовый лагерь, мы ночевали на 7100. Утром дуло так, что периодически на почти горизонтальном склоне приходилось зарубаться ледорубом. Это тогда мы потеряли тропу - ее сразу перемело, видимость была неважная, вешки не видны, мы чуть было не усвистели на карниз, слава богу, хватило здравого смысла вернуться к веревке. Сегодня при движении по городу местами хотелось подержаться за веревку, вроде идешь по дороге, а через мгновение ты уже в сугробе, только что рядом были столбы, и вдруг в метре фары машины.

Мой стиль "арктических заметок" напоминает мне название старого музыкального альбома Тухманова "По волнам моей памяти". В общем, какова реальность уже понятно из описанного выше. А что нас к этому привело, и что дальше? Вот в этом попробуем разобраться. Как случилось, что мы сидим в уютном номере отеля Sisimiut в Арктике и расстраиваемся.

... Привела нас сюда арктическая полярная гонка - Arctic Circle Race, как написано в юбилейной книжке, посвященной 10-летию ACR, "самая тяжелая лыжная гонка в мире". К словам типа "самый" я отношусь с предубеждением, но проехать 3-дневную гонку на лыжах в Арктике с ночевками в палатках мне очень хотелось, я прочитала о ней несколько лет назад, и эта идея потихоньку росла внутри как ком. Арктическая полярная гонка проводится уже 12 лет. Первоначальной идеей было проложить маршрут от ледяного панциря до пролива Дэвиса (Атлантика). Но на организацию такой линейной гонки не хватило пару, поэтому идея трансформировалась в 3-х дневную кольцевую гонку с 2-мя ночевками в полевых условиях (в палатках) в лагере и стартом и финишем в Sisimiut-е. Большое внимание уделяется безопасности, - арктическая природа сурова, погода меняется резко и неожиданно, поэтому требование иметь в рюкзаке аварийный запас еды, питья и теплых вещей не является надуманным, по правилам гонки стартовый вес рюкзака - не менее 5-ти кг, на финише требуется предъявить 3 кг. На пути трассы в среднем через каждые 10 км стоят волонтеры и предлагают напитки горячие и шоколад/печенье. Гонка проводится строго классическим стилем и также знаменита своим рельефом.

В прошлом году я купила себе классические лыжи (мы классикой не бегаем в принципе, только конек), классический опыт был скорее отрицательный. Прошлой зимой ездили в Канаду на Gatineau loppet, поддались призыву участвовать в 2-х подряд марафонах - в субботу классика, в воскресенье конек, по 53 км. Я бодренько пробежала первые 23 км и, с непривычки, дернула спину, как я ползла оставшиеся 30 км лучше не рассказывать. Потом 2 дня не могла встать с кровати, пропустила свой любимый конек. Так классика показала мне свои зубки - нельзя к ней относиться не всерьез. А Бурундук и того круче - пробежал те же 53 км классикой..., но на коньковых лыжах, намазали и вперед. И хорошо пробежал. После этого, когда мы уже самонадеянно заявили свое участие в ACR (один с отрицательным опытом, другой без классических лыж), решили съездить в Финляндию - на Finland Hiihto. Там тоже две гонки подряд - в субботу классика, в воскресенье конек. Я опасалась длинной дистанции, поехала классикой 32 км, а Бурундук, веселый парень, продолжая упорствовать, опять пробежал 50 км классикой на коньковых лыжах. Это весь наш опыт общения с классическим стилем. Излишне говорить, что о подготовке лыж не было и речи.

С тем, что было до, кажется, разобрались. А что дальше? Дальше - иншалла. Сегодня, когда мы пробивались "сквозь снежную равнину" назад, в отель, выслушав предварительную версию происходящего, я подумала, что все мы здесь, лыжники, как альпинисты в базовом лагере, ждущие милостей от природы. Только там альпинисты сами принимают решение о выходе, исходя из погоды и собственных амбиций. А мы зависим еще и от решения оргкомитета.

Кажется, что это одна из главных составляющих ACR, - погода в Арктике. Сегодня на митинге нам показали вырезку из Nuuk-ской газеты с обращением полиции к жителям с призывом оставаться дома в связи со штормовым предупреждением. Я вспомнила, как вчера днем, возвращаясь после dog sledging, слышала, как выли собаки, я тогда еще подумала, что собаки знают, что говорят. Тогда только пошел снег - огромные хлопья густо кружили в воздухе и быстро покрывали землю пушистым одеялом. Собаки копали себе ямки в снегу, вернее, не копали, а устраивали. Снег падал, а им всего-то и надо было иногда кружить на одном месте, утаптывая норку. Тогда я не придала этому значения, и только сегодня поняла, как мудро устроила природа,- перед сильным бураном - снегопад, - животные могут позаботиться об укрытии заранее. Сегодня утром все собаки лежали в своих лунках, а снег переметал их сверху.

Вчера перед нашим церковным шествием смотрели стартовые протоколы в офисе. Всего заявилось около 120 участников на длинную гонку (160 км) и 14 человек на короткую. Из России только мы вдвоем, значит, нашими усилиями появился на старте российский флаг, приятно. Львиная доля - свои, гренландские лыжники. Иностранцев человек 40, есть спортсмены из Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Канады, даже из Великобритании, двое лыжников из Латвии, ребята из Эстонии, большая компания испанцев, естественно довольно много датчан. Возможно, я кого-то забыла, но, к сожалению сейчас сайт ACR не работает, мы даже наши результаты посмотреть не можем. С некоторыми лыжниками, живущими в отеле, мы познакомились немного поближе, но для легкого общения не хватает легкого языка.

Вчера, после официального митинга, когда все были немного обескуражены нашими туманными перспективами, к нашему столу подошли шведы, с которыми мы уже общались, вместе с парнем из Норвегии. У норвежца были сомнения по поводу возможных лавин, т.к. снегу выпало немало. Я решительно высказала свою точку зрения, что лавины нам не угрожают, мне казалось, что нет здесь условий для их образования, - склонов лавиноопасной крутизны с достаточной протяженностью я не видела. Забегая вперед, скажу, что я почти ничего из маршрута гонки тогда не видела, сегодня в колледже нам показали 2 фильма BBC об ACR, маршрут совсем не похож на первые стартовые километры. Очень хочется посмотреть его живьем. Но надо подождать, "надо подождать, подождем, пока пробьют куранты, подождем..." И, кроме того, лавины здесь бывают, правда, они, все же, скорее редкость.

В очередной раз, выглянув в окно, увидели солнце сквозь снежную мглу, но все же солнце! Похоже с прогнозом организаторы не ошиблись, если так пойдет, то завтра будет - 20 С и солнце и ветер ослабеет. Ну что ж, осталось дождаться решения оргкомитета относительно судьбы гонки. А пока вернусь еще раз в сегодняшнее утро.

В полной уверенности, что со стартом все в порядке, мы собирались у себя в номере, прикрепляли номера, прилаживали чашки к рюкзаку (непременное условие гонки - собственная чашка, на пунктах питания питье наливают только в личные чашки, они не должны быть одноразовыми, т.к. мест для мусора не предусмотрено), я решила выйти узнать, нет ли объявлений на стойке. И я их обнаружила - на информационном стенде висело сообщение об отмене первого дня гонки. Остальное нам предлагалось узнать в колледже - в 11 часов предварительная информация, а в 5 - обязательный митинг с официальной информацией. Мы были готовы к переносу времени старта, но к отмене первого дня готовы не были. Обсудив новости с испанцами, я сообщила их Бурундуку. Одев лыжи, мы двинулись через озеро в офис, чтобы забрать ботинки, не идти же в колледж в лыжных. Ботинки забрали, рюкзаки решили оставить. Потом решили чуть прокатиться. Ветер был еще вполне сносный, только лыжню заметало на глазах, возвращаясь обратно через 10 минут, мы свой след уже не находили. И только, отправившись к 11-ти часам в колледж, мы все поняли. Мы видели текущую погоду, и час назад она не была еще столь ужасной. А оргкомитет опирался на прогноз, и у оргкомитета, похоже, были мотивы ему доверять.

Шаманизм не помог- на следующий день погода окончательно испортилась

Собаки живут на улице

Ну, кажется, я уже описала тот злосчастный шторм всякими словами. Сегодня был длинный день, ожидание вечера с его новостями тянулось бесконечно медленно, было время подумать, о гонке, о Гренландии. Гонка эта в первую очередь проводится для своих гренландских лыжников. И гренландцы очень хотят, чтобы она была международной, и это им удается, с каждым годом приезжает все больше народу.

Готовясь к поездке, я еще в Москве немного почитала в Интернете общих слов о Гренландии, путеводителя не нашла. Уже здесь история острова, отношения между Гренландией и Данией, очень нас заинтересовали. Спросила парня, который организовывал мне "собачек" (он датчанин, сюда приезжает периодически на время поработать - туристический бизнес) об отношениях Дании и Гренландии, как сейчас считается, двух равноправных провинций Датского королевства. Он ответил, что это очень сложный вопрос, ведь "мы такие разные - датчане и гренландцы". Да, действительно разные. Одни, если верить официальной теории, пришли на остров 5 тысяч лет назад с севера Канады, и жили в почти полной изоляции от остального мира, охотились, рыбачили. Что общего может быть у них, продолжающих жить в неприютной Арктике, с датчанами, варившимися сотни лет в котле бурной европейской истории.

Жили себе инуиты на самом большом в мире острове почти 4 тысячи лет, жили, поначалу не зная ни тепла, ни света, ведь пришли они на самый север острова, в районе 83 параллели. Темные полярные ночи проводили в каменных пещерах, без света и тепла. Бр-р... На лето устраивали себе жилища из шкур, посередине был очаг, который топился плавником и костями зверей и птиц. Волн переселенцев из Канады было несколько, каждые следующие приносили с собой новые знания и умения, прошло несколько сотен лет, и следующие переселенцы принесли с собой умение плавать на каяках, и охотиться на тюленей, тут уже недалеко до свечей из тюленьего жира, минуло еще несколько сотен лет, новые переселенцы пришли с навыками использования собак для упряжек. И постепенно поселения в Гренландии смещались к югу, расселение шло по западной части острова.

Последняя волна переселенцев случилась примерно тысячу лет назад, тогда пришли люди культуры Туле - отличные охотники на китов, они делали каяки и использовали собачьи упряжки. Потомки этих людей Thule-people жили в Гренландии до последнего времени. Но со всеми знаниями и умениями тогдашние инуиты жили в каменном веке, пока тысячу лет назад не занесло сюда попутным ветром Эрика Рыжего из Исландии, был такой известный персонаж, норвежец по происхождению, в Исландии его хотели вздернуть на виселице, он не стал дожидаться милости от короля, отправился на поиски земли, где можно жить вольготно. И нашел. Гренландию, вернее он нашел огромный остров, вполне пригодный для жизни, это ему Гренландия обязана своим названием, ведь тогда, в эпоху очередного потепления, остров был зеленым, склоны фьордов были покрыты деревьями, зима была мягче, а лето - теплее.

Три года он исследовал новую землю, прежде чем пустился в обратный путь и кинул клич в Исландии, охотников до свободной жизни нашлось много, и вскоре от берегов Исландии отчалили 25 кораблей, набитых домашним скарбом, животными и людьми, с мужчинами в дальний путь пустились и женщины и дети. После долгих скитаний западных берегов Гренландии достигли 14 кораблей, остальные либо вернулись, либо утонули во время штормов, которых выпало им на долю немало. Те же, кто все-таки добрался до берега, не пожалели о покинутой Исландии. Ведь здесь места хватило всем, поселенцы расселились широко. Они пасли стада коров и овец, выращивали овощи, здесь даже росла картошка (хотя, тогда, кажется, в Европе еще не знали сей распространенный ныне овощ). Неугомонные души исследователей и авантюристов продолжали будоражить умы новой колонии. Сын Эрика отправился далее на запад. И открыл Америку, почти на 500 лет раньше Колумба. Первооткрыватели назвали новую землю "винной землей", т.к. нашли там виноград, такой же как рос на родине одного из мореплавателей (тогда, наверное, виноград рос на канадских широтах).

Сначала новые поселенцы жили изолированно, если не считать подобных отдельных вылазок, но время интеграции наступало неотвратимо, в 13 веке гренландские викинги присоединились в качестве штата к Норвегии в обмен на обещание короля устроить постоянный торговый между Гренландией и Европой. В то время в Гренландии насчитывалось 6-7 тысяч викингов, их поселения располагались в некотором отдалении от берега, на фьордах, в отличие от инуитов, которые жили на берегу моря и кормились морем. Они знали друг о друге, но им нечего было делить. Викинги принесли в Гренландию металлические орудия труда, они же принесли и свою религию, баптизм. Жили вольготно, пели псалмы, торговали с Европой, и вдруг через 500 лет... исчезли. Хотя существует несколько версий их исчезновения, от конфликта с местным населением до кровожадных пиратов, наиболее вероятная версия, - очередное похолодание, изменившее климат острова настолько, что викингам стало просто нечем жить.

С развитием мореплавания и ростом аппетитов европейских держав Гренландия уже не оставалась надолго без внимания со стороны европейцев. Неожиданно колоссальный спрос на китовый ус в Европе (мода на кринолины) спровоцировал бум китовой охоты у берегов Гренландии в 17 веке. Тогда же Гренландия стала колонией Датского королевства. В начале 20 века в очередной раз немного потеплело, и у западных берегов Гренландии появилась рыба (палтус, треска). Такое, казалось бы, незначительное событие круто изменило жизнь обитателей острова, вместе с рыбой они узнали деньги. Как поется в старой гренландской песенке: "На дне моря наши деньги, глубоко под водой...". А здесь уже начинается новейшая история, где Гренландия идет вполне в ногу со временем. Во время 2-й мировой войны американцы устроили на острове военные базы. И так понравилось здесь американцам, что по окончании войны они предложили Дании за Гренландию 100 млн.$ золотом, да уж, американцы оценили Зеленый остров значительно выше, чем в свое время царская Россия оценила Аляску. Но Дания гордо ответила "нет". Впрочем, время колоний прошло, и спустя несколько лет Гренландия стала провинцией Дании.

Вот так с пользой, за чтением краткой истории Гренландии и детской сказки об Anngannguujuk-е - мальчике, которого украли, прошло ожидание...

Сказка. Anngannguujuk - мальчик, которого украли

Когда-то, в стародавние времена жил в Гренландии мальчик по имени Anngannguujuk. Он жил с мамой и папой в маленьком поселении, его папа охотился на тюленей на своем каяке, а мама выделывала шкуры. Однажды мальчик как всегда играл около юрты, мама в юрте занималась шкурами, папа охотился. В очередной раз окликнув Anngannguujuk-а, мама не услышала ответа, так она обнаружила пропажу мальчика. Когда с охоты вернулся отец, он очень рассердился, что мама не уберегла Anngannguujuk-а, - он очень любил сына, так рассердился, что хотел сразу убить жену. Но она взмолилась, давай вместе поищем мальчика, убить ты меня сможешь и потом. В те стародавние времена люди шли к шаману, если хотели получить ответ на вопрос, которого не понимали. Родители Anngannguujuk-а узнали от шамана, что ребенка украли Дорсеты - великаны, живущие вдали от моря. Дорсеты - это люди, жившие в Гренландии очень давно. Тогда мама и папа Anngannguujuk-а отправились вглубь острова, они шли и шли, пока не увидели большой дом, над крышей вился дымок из трубы, должно быть это был теплый дом. Родители залезли на крышу и через отверстие стали смотреть внутрь. Они увидели Anngannguujuk-а и рядом с ним гигантского Дорсета, который кормил мальчика, а Anngannguujuk не хотел кушать и плакал. Тогда отец ребенка попросил шамана сделать так, чтобы они заснули, шаман умел делать такие вещи - он запел сонную песенку, и все в доме заснули. Тогда вместе они спустились вниз и забрали с собой Anngannguujuk-а. Они бежали всю ночь, но день настиг их раньше, чем они достигли дома. Тогда они спрятались в пещере, потому что они знали, что Дорсеты пустятся за ними в погоню. И шаман запел песенку тумана. Туман спустился на землю и спрятал пещеру, и Дорсеты повернули назад, потому что они ничего не видели. Родители с мальчиком вместе добрались до юрты, сложили вещи в каяк и уплыли на острова на севере. А Дорсеты, когда туман развеялся, добрались до юрты, поняли, что опоздали, очень рассердились и разломали ее. И никогда уже Anngannguujuk с родителями не жил на большой земле.

... и настало время идти на митинг, где нас ждал окончательный приговор, едем мы куда-то или нет (самое большое наше опасение, что гонку сдвинут на день, тогда мы не сможем участвовать, ведь в понедельник мы улетаем). В актовом зале колледжа к 5 часам вечера собрались все лыжники, все волновались, никто не подавал вида. Когда после нескольких эффектных пауз организаторы объявили, что гонку решено сократить до 2-х дней, раздались жидкие аплодисменты, мне кажется, хлопали те, кто улетает в понедельник, остальные немного расстроились. Изменился также маршрут, оргкомитет решил сохранить все захватывающие виды (читай: самые тяжелые подъемы), поэтому трек немного изменили за счет стартовых петель в окрестностях Sisimiut-а, и немного удлинили каждый из дней, чтобы охватить все самое интересное. Теперь это выглядела как 64+58,6=122,6 км, а для короткой гонки всего 66 км. Но еще более неожиданным результатом митинга стало то, что я изменила себе короткую гонку на длинную - сумасшедшая, посмотрим, что я могу против мороза, но дело уже сделано, завтра утром мне дадут новый стартовый номер. А что из этого получится, узнаем через 2 дня, а может быть и раньше. Когда возвращались с митинга, ветер здорово ослабел, зато мороз усилился, завтра на старте обещают минус 20, старт передвинули на 9 часов утра по причине удлинения дистанции.

По приходе в отель нас ждал сюрприз - талоны на ужин. Поистине странный народ, нас кормят еще целый день и проживают нас в отеле за счет денег оргкомитета, удивительная щедрость, похоже, это совершенно некоммерческий проект, теперь я даже не уверена, что мы платили стартовый взнос, возможно, оплатили только перелеты и проживание с питанием.

Продолжение

Автор: Ирина Кукуева

Другие статьи автора на сайте:
Приключения команды OnlyUp в Ромашково
ABSA Cape Epic – восьмое издание южно-африканской многодневки глазами участников